Trenes en India

Panorama general y acceso a andenes y asientos

Pronto descubrimos que el caos de la India también afectaba al servicio de trenes, y no me refiero a retrasos, que no tuvimos ninguno, si no a su organización en las estaciones y al sistema de acceso a los trenes.

Recordábamos la eficiencia China en nuestros viajes en tren por aquel país, donde todo estaba medido, incluso en un momento dado podían acompañarte al andén si hiciere falta en alguna estación. Las plataformas o andenes de espera siempre estaban claras en cualquier estación desde mucho tiempo antes de venir el tren.
Pero aquí en la India todo dependía de la estación y la “suerte”.
Uno preguntaba de qué andén o plataforma salía o paraba el tren, y el trabajador de turno podía contestar con desdén que no sabía. En otras ocasiones estas indicaciones venían indicadas en grandes tableros electrónicos. En estaciones secundarias, nada de nada.

Nosotros habíamos comprado todos los Tickets por Internet, y llevamos impresos esos papeles, con la categoría y los números de asientos correspondientes.
Cuando la estación en la que se espera el tren es de paso supone menos tiempo para acceder al tren, normalmente 5 minutos.
Esto implica que se debe afinar mucho el lugar donde se debe esperar el tren, ya que estos son muy largos y si tu tren va a parar sólo cinco minutos debes acertar en ese tiempo con los vagones de tu clase elegida. Si no es así puede que estés demasiado desubicado, y te cueste volver a tu asiento correcto. Según el tren y el capricho, uno puede recorrerlo por ciertos vagones, pero no puede hacer el recorrido completo del tren. Normalmente uno puede caminar y atravesar el tren desde 1 clase [ First Class (1A) ] hasta [Sleeper(SL)]. Pero a partir de Sleeper no se tiene acceso al submundo de las siguientes categorías. En total pueden ser hasta 8 clases. Si tiene la mala suerte de subir en una de las categorías posteriores a sleeper, uno tendrá que bajar en la siguiente estación de parada y subir al siguiente “corredor”. A veces esa estación se puede hacer esperar.
En fin, mejor acertar a la primera, aunque lo importante es no perder el tren, lo demás tiene solución.

Es fácil ver en las estaciones multitud de gente dormida a cualquier hora en toda la estación, hall de entrada, andenes.
Uno debe fijarse en la clase o categoría en la que uno viaja, en nuestro caso AC3 Tier. Nada de número de vagón y número de asiento, bueno los asientos una vez dentro.

Uno debe atender los numerosos cartelitos luminosos en todos los andenes, cada 20 o 30 metros. En ellos aparece el número de tren que va a llegar en ese momento (importante para no irse en otro tren) con una antelación de 5 a 10 minutos. Una vez visto que es nuestro tren hay que fijarse también en los mismos paneles luminosos en la categoría o clase donde se viaja, se alternaba en los paneles el número de tren y nombre del mismo (Train# 2611 Nzm Garib Rath) y la categoría a que pertenece la zona de subida donde estaba ubicado dicho panel. Cada categoría abarca una cantidad concreta de paneles. Por ejemplo la AC3 Tier aparece en 4 o 5 paneles separados cada uno de ellos unos 20 a 30 metros, por lo que se sabe que en esa zona de unos 100 metros es nuestra zona de subida.
















No todas las estaciones tienen estas indicaciones luminosas en el andén.

En primera clase (AC First Class), hay que pasar por las oficinas para que confirmen los números de nuestros compartimentos y literas. Curiosamente cuando uno saca los tickets por Internet en todas las clases te conforman el número de asiento o litera. Pero en primera clase no. Es el mismo día de partida cuando te confirman tus asientos exactos. O publicado en la estación o en las oficinas.

Una vez sabido el número de cama, en la misma estación de partida y en cada vagón de tren, vienen publicados los nombres y correspondientes plazas.



DATOS GENERALES RESERVA DE BILLETES

Lo primero que debo decir acerca de los trenes en general, es que hay una página completísima que todo viajero debería conocer a cerca de los trenes de todo el mundo, con una información detallada y exhaustiva de reservas, itinerarios, rutas…
Esta página es:

http://www.seat61.com/


TRENES EN INDIA

¿Se necesita una reserva anticipada?

Es necesario hacer una reserva de asiento o litera para todos los viajes de larga distancia en los trenes indios, no se puede llegar y subir. Los trenes indios estan generalmente muy ocupados, y a menudo se llenan en unos días. Uno debe hacer sus reservas con la mayor anticipación posible . Sin embargo, hay un contingente especial para turistas que brinda a los extranjeros (y personas que tengan pases IndRail) un trato preferencial.

¿Cuándo se puede reservar?

Las reservas para trenes de larga distancia quedan abiertas 90 días antes de la salida. Originalmente fueron de 60 días, pero se amplió a 90 días en 2008 y desde entonces se hace permanente. Algunos trenes interurbanos de corta distancia pueden ponerse a la venta con menos tiempo de antelación, por ejemplo Delhi Kalka y Kalka Simla- puede poner a al venta sus billetes con sólo 30 días de antelación.



























Cuota de plazas para turistas

Además de la cuota normal (general) de los asientos o literas disponibles para cualquiera, muchos trenes importantes guardan una pequeña cuota de plazas para turistas extranjeros o con pases IndRail entre los asientos o literas disponibles.
De esta manera, en un tren totalmente reservado todavía puede haber algunas camas del contingente turístico disponibles, normalmente un día o dos antes de la fecha de partida para que los viajeros extranjeros puedan viajar a corto plazo. Sin embargo, no es infalible. Incluso con esta cuota especial, uno puede tener que esperar un día o dos antes de que haya una plaza disponible para el destino elegido en su categoría correspondiente. La cuota podría ser de sólo dos plazas, rara vez será de más de 12 plazas, repartidas en cada clase. Los billetes vendidos como cuota de turista deben ser pagados en dólares EE.UU., libras esterlinas, o rupias respaldada por un certificado de cambio demostrando que se han obtenido de un banco o una oficina de cambio de cambio de moneda extranjera. Si se paga en rupias suelen ser suficientes un recibo del cajero automático y una tarjeta de banco extranjero. No se puede reservar billetes de cuota turística Online, sólo se pueden comprar en la estación.
Si se quiere reservar billetes Online se tendrá que reservar plazas de las cuotas normales (general) o Tatkal.

Plazas RAC (Reserva por Cancelación) y WL (lista de espera)

Reservation Against Cancellation' (RAC) & 'Waitlisted' (WL) places.

Ferrocarriles de la India tienen un sistema único: Después de que un tren está totalmente reservado, un cierto número de plazas en cada clase se venden como 'Reserva de Cancelación contra' o 'RAC'. Después de que todas las plazas RAC se han vendido, más pasajeros potenciales están en "lista de espera" (WL). Si una persona tiene un billete de RAC, y un pasajero con una reserva confirmada cancela antes de la salida del tren, el sistema otorga a ese pasajero un asiento confirmado o litera en el tren 'CNF' (confirmed) confirmado, y su nombre será mostrado en el tablón de anuncios en la estación de partida con un asiento específico o litera (donde habrá que comprobarlo).
Corriendo el turno, un pasajero en lista de espera será promovido a RAC en lugar del pasajero con plaza confirmada.
Por otra parte, incluso si nadie cancela, si una persona tiene un billete 'RAC' se le permite subir al tren y viajar. Normalmente se le dará un lugar para sentarse (pero no una litera) en un coche de la clase correspondiente, por ejemplo, dos pasajeros RAC podrían tener que compartir un espacio de 2 asientos que normalmente se convierten en cama para una persona. Si uno de los pasajeros confirmados no se presentara en el tren, el personal de a bordo, asignará ese puesto al primer pasajero con billete RAC ,con lo que el pasajero RAC segundo puede encontrarse con un puesto para sí mismo al no compartir esa cama con el otro RAC subido a confirmado CNF.
Si no hay ninguna vacante entre los pasajeros confirmados, los pasajeros RAC tendrán que compartir la cama toda la noche, haciendo funciones en ese caso de asientos, la otra posibilidad es turnarse su uso y disfrute.
Normalmente, si uno tiene plaza RAC, por lo general va a terminar con un puesto confirmado en el tren. Incluso con un billete de lista de espera con un número bajo hay bastantes posibilidades de conseguir plaza en el tren.
Uno puede confirmar el estado actual de su reserva en www. indianrail.gov.in/ ,o si se ha reservado con cleartrip.com, www.cleartrip.com / trenes / PNR introduciendo el número del PNR del billete.
A pesar de todo, las cosas pueden cambiar incluso en el día de salida. Cuando el cuadro de reservas se actualiza el día de salida, los billetes no vendidos en varios contingentes especiales pueden ser puestos a disposición del público, y los pasajeros WL o lista d espera son pasados a pasajeros RAC y a su vez los RAC son ascendidos a CNF (confirmado).

Plazas Tatkal

Para permitir los viajes a corto plazo en los trenes que a menudo son reservados totalmente semanas antes de la salida, el sistema de trenes Indio introdujo un sistema llamado “Tatkal "(en hindu: inmediato ).
Este sistema consiste en liberar un número de billetes (anteriormente retenidos) de los principales trenes. Esta liberación se produce a las 08:00 AM dos días antes de la salida (antiguamente eran 72 horas, pero desde agosto del 2009, sólo son 2 días).
Se cobra un sobre precio de entre 75-300 rupias extra .
El sistema Tatkal sólo interesa si no hay plazas o cuota para turistas, pero si no es así, una plaza Tatkal puede ser muy útil y la última oportunidad de subir a ese tren.
Las plazas Tatkal se pueden reservar en línea.


Oficinas de reservas para Turistas

Las estaciones principales en las grandes ciudades y centros turísticos como Nueva Delhi, Bombay, Calcuta, Agra, Jaipur y Varanasi tienen una Oficina de Turismo Internacional, donde los viajeros extranjeros pueden reservar plazas de tren lejos de las multitudes y las colas en las taquillas habituales.
Existe una oficina para reserva de billetes de tren abierta 24 horas en el aeropuerto internacional de Nueva Delhi.


¿Cómo reservar billetes de tren desde fuera de la India?

Hay varias páginas web desde donde uno puede reservar billetes de tren. El problema de la mayoría de ellas es que no aceptan tarjetas de crédito extranjeras.
Nosotros optamos por www.cleartrip.com después de intentarlo sin éxito con otras Web.
Esta página es bastante fácil de utilizar y además se pueden adquirir también billetes de avión a buen precio de India , Nepal y Sri lanka.
Se pueden reservar billetes de tren hasta 90 días antes de la salida.


Sólo puede reservar trenes directos. No se puede reservar viajes con varias etapas que implican una conexión. Por ejemplo, se necesitarán dos reservas para dos etapas.

Se pueden reservar plazas de cuota Tatkal. Los turistas extranjeros tienen perfecto derecho a utilizar los contingentes General o Tatkal, pero con cleartrip.com no se puede reservar plazas de la cuota turística, cuando el contingente general está lleno. Sólo se puede aprovechar de la cuota turística si uno compra los billetes en las estaciones.


















































Cleartrip e-tickets - reserva Online

Es bastante sencillo, se hacerla reserva online y se imprime el número de reserva desde la propia página de cleartrip.
Este papel impreso debe ser mostrado al revisor junto con su pasaporte.
Incluso si se pierde el papel impreso, sólo con el pasaporte sería suficiente para poder viajar, ya que el billete de tren está asociado a nuestro pasaporte.


Cleartrip cobra una pequeña cantidad de cuota adicional al precio del billete ordinario, unas 20 rupias más ($ 0,50), por lo que no es gran cosa.
También cobran una tarifa de tarjeta de crédito de un 1,8%.







Pases Indian Railways (IndRail) railpasses

Los trenes de la India suelen ir hasta arriba por lo que a menudo se llenan con varias semanas de antelación. Los visitantes extranjeros pueden hacer uso de la cuota especial de turismo, pero aún así, es posible que el tren al que pretendemos subir este completo. El pase IndRail es se puede pedir a la agencia británica IndRail pasar a pre-reservar una parte o todos sus trenes antes de llegar a la India, se supone que se ahorra tiempo y se garantizan los trayectos. Si uno tiene tiempo limitado en la India, esta es una manera de conseguir todos sus viajes en tren con reserva previa antes de salir de casa.
A mí personalmente no me convence, ya que uno puede reservar y comprar cualquier trayecto en las páginas Web que hay a disposición de los potenciales clientes.

Los pases IndRail pueden comprarse en tres clases o categorías: AC1, AC2 y 2 ª clase. Uno puede comprar un pase para cualquier período de tiempo desde medio día hasta 90 días y puede organizar un itinerario completo con reserva previa en toda la India con un pase largo o una combinación de pases.

El costo no es mucho mayor que lo billetes normales, en su página web de site 61 aparece el siguiente ejemplo: un viaje con el itinerario Delhi, Varanasi, Agra, Jaipur, Jaisalmer y Simla reservado con antelación en el Reino Unido en categoría AC2 y durante 15 días viene a costar $ 185 (123 libras), mientras que el precio habitual comprado en cada estación es de alrededor de 118 libras. Al final la diferencia son un poco más de 7 libras.

Hay pases de hasta 90 días

¿Cuánto cuesta un pase IndRail? www.indiarail.co.uk


Un AC2 de 7 días cuesta $ 135, un pase de 15 días $ 185, un pase de 21 días 198. Esto ofrece viajes ilimitados durante el período pertinente, incluidos todas las reservas, las literas cama y ropa de cama, así que no hay suplementos o recargos a pagar. Uno puede consultar los precios de todas las duraciones de pase y las clases en www.indiarail.co.uk.

Cómo comprar un IndRail pasar - en el Reino Unido


Dirigirse a la agencia británica IndRail, Empresas SD de Wembley - llamar 020 8903 3411 o consulte www.indiarail.co.uk

Cómo comprar un pase IndRail

Uno puede comprar un pase IndRail con las reservas concretas a través de la agencia del Reino Unido IndRail (Empresas SD, www.indiarail.co.uk). A pesar de ser la agencia del Reino Unido, que normalmente se complace en organizar pases y reservas de la gente del extranjero, Sólo venden pases de más de cuatro días. Para obtener una lista de agencias IndRail pase en otros países, en este enlace www.indianrail.gov.in.
Hay agencias IndRail en Malasia, Finlandia, Alemania y Sudáfrica. ..

8 categorías diferentes para viajar en la India


Hay ocho clases o categorías diferentes para viajar en tren por la India. No siempre están todas las categorías presentes en un tren, y puede que no estén las categorías más inferiores, otras veces son las dos primeras categorías las que no están, como pudimos comprobar en más de una acasión.
En orden decreciente de costo son:

1) Air-conditioned first class (AC1)

Primera clase con aire acondicionado (AC1) tienen compartimentos cerrados de 4 literas y 2 literas, son relativamente amplias con moqueta y con cerradura.
Las camas de arriba están recogidas y plegadas a la pared durante el día y las de abajo hacen de asiento de los cuatro pasajeros. Aunque en estas últimas el respaldo es la cama, que es más ancho y también debe bajarse para dormir.

Es una manera muy cómoda para viajar, aunque sólo se encuentra en los trenes más importantes y de larga distancia. Cuesta el doble de AC2.
No se pueden solicitar compartimentos de dos o de cuatro y los números de camas los dan en las fechas próximas a la salida. Se publican en una lista de reservas en la misma estación de tren de salida.
En teoría se suele dar preferencia a las parejas para los compartimentos de dos literas, y a las familias se le asignan los de 4 aunque esto no se garantiza.
En nuestro caso nos daban tres plazas en un compartimento y dos en otro.
Entramos al tren y ocupamos un compartimento cerrado de cuatro literas relativamente grandes y cómodas para un tren. Tan grandes eran, que Hugo podía dormir con otra persona tumbada en sentido contrario y dormir los dos a pierna suelta.
Al ser 5 personas, en realidad nosotros teníamos 3 literas en un compartimento y 2 en otro, por lo que al meternos todos en un compartimento de cuatro, le estábamos quitando una cama a una persona que viajara sola con tres de nosotros. Cuando llegaba la persona, a esta no le importaba dormir en el compartimento de al lado, en el que teníamos dos camas, por lo que podía incluso elegir. También el revisor no puso pegas a nuestro cambio, por lo que imaginamos que debía estar acostumbrado a este tipo de “trueques”.




















































2) Air-conditioned 2-tier (AC2)

Segunda clase aire acondicionado (AC2) los vagones no están divididos en compartimentos cerrados, sino que son de planta abierta, exactamente están cerrados por tres paredes, la de la ventana y dos paredes laterales, le faltaría la pared donde estaría la puerta si fueran compartimentos cerrados. En lugar de puerta hay cortinas. Y sigue habiendo cuatro camas en la misma disposición que en primera clase pero menos cómodas, también se abren y cierran. Este compartimento abierto da al pasillo y al otro lado de este hay dos camas más perpendiculares a las 4 anteriores

Un asistente distribuye almohadas, sábanas y mantas en la noche. AC2 se encuentra en casi todos los trenes de larga distancia decentes y es la forma en que la clase media viaja en la India. Es relativamente limpio y con poca gente y una buena opción para la mayoría de los visitantes de visita en India.



3) Air-conditioned 3-tier (AC3)

Tercera clase aire acondicionado (AC3) es muy similar a la AC2, pero tiene tres hileras de literas - alta, media y baja - dispuestos en las bahías de seis en uno de los lados del pasillo, y las bahías de dos (superior e inferior) en el otro. Es más concurrido que AC2, y carece de la privacidad de las cortinas y luces individuales en cada cama que tiene AC2. Al igual que en AC2, un asistente distribuye almohadas, sábanas y mantas en la noche. Las literas se converten en asientos durante el día.

4) First class

Primera clase donde los vagones no tienen aire acondicionado, detalle importante el el caluroso verano indio. Tienen compartimentos cerrados con cerradura que pueden ser de 4 literas o 2 literas. La ropa de cama no está incluida en la tarifa, pero pueden estar disponibles con un pequeño coste adicional si se reserva con antelación. Prácticamente ha desaparecido en favor de la clase AC 2. Por lo general bastante más sucio que AC1 AC2, AC3.

5) AC Executive chair class

Clase AC butaca Ejecutivo sólo se encuentra en los trenes más importantes con aire acondicionado

6) AC Chair Car class

Confortables con aire acondicionado, se llama sí porque se supone que sus asientos son como los de los coches. La clase AC chair se encuentra en un número de trenes que circulan durante el día "interurbanos" (por ejemplo Delhi-Jaipur, Delhi, Agra, Delhi Kalka para Simla), en el primero viajamos nosotros desde Jaipur a Delhi, llegando por la noche.. Allí entre otras cosas nos dieron de comer varias veces y varios tipos de comidas, desde meriendas, cenas, té, café dulces, agua y más comida, todo incluido en el precio del billete. Era un constante trajín de camareros sirviéndote. Al final esperan una propina.

7) Sleeper Class

Esta es la forma en la que la mayoría de la población local viaja en larga distancia, ya que la mayoría de plazas son camas en este tipo de viaje. La clase Sleeper consiste en literas de diseño abierto dispuestos en las bahías de seis en uno de los lados del pasillo, y las bahías de dos (superior e inferior) en el otro, con literas superior, media e inferior. No se proporciona ropa de cama, por lo que viene bien llevar un saco de dormir. Clase Sleeper se encuentra en casi todos los trenes de larga distancia. Suele estar muy concurridos (aunque en teoría todas las plazas deben reservarse) y es bastante sucia y básica. Aunque no tiene aire acondicionado y las ventanas son unos simples barrotes de hierro (4) sin cristales, tiene la ventaja de una mejor visión del paisaje, ya que otras clases las ventanas están selladas o tintadas. En verano siempre se puede recurrir a los ventiladores en el techo y a la brisa de las ventanas, que normalmente será un horno. En invierno habrá que abrigarse, sobre todo de noche y hacer uso del saco de dormir. Se supone que la clase Sleeper es utilizado por los mochileros más aventureros o con poco presupuesto.
En verano la temperatura que se puede alcanzar en uno de estos vagones es infernal. En alguno de nuestros de mis “paseos” por el tren pude comprobarlo. En concreto en el viaje Jaisalmer – Jaipur, donde el tren atravesaba el desierto y todo el tren se llenaba de arena en su interior, sobre todo los vagones sin cristales. Al final una película de arena cubría todo el vagón, pasillos, camas, personas que se protegían con pañuelos.


8) Unreserved 2nd class

Como no hay reserva de asientos como su propio nombre indica, se trata de un especie de “caza” de asiento. Con asientos de plástico o de madera acolchada, no se recomienda para viajes de larga distancia durante la noche, ya que puedes encontrar grandes cantidades de indios tratando de conseguir un asiento, sin embargo es bastante aceptable en los viajes diurnos de pocas horas.




Nuestra experiencia


Nosotros realizamos cinco viajes en tren en la India; uno de ellos en AC Chair Car, dos en AC 3 Tier y otros dos en First AC.
Todos los billetes reservados y comprados por Internet desde España. Llevábamos nuestros billetes impresos en papel ordinario.
Las reservas las hicimos a través de Cleartrip, ya que esta página admite pago con tarjetas de crédito extranjeras y la comisión es pequeña.

Cuando uno reserva con cleartrip, puede ver antes de comprar si está comprando un billete confirmado CNF , uno de RAC que son los inmediatos a los anteriores y son pasados a CNF si estos cancelan, o si compramos plaza de lista de espera WL.


Mi consejo es que si estamos muy interesados en un trayecto o billete concreto, y no queremos perder tiempo en la búsqueda de billetes de última hora, se haga la reserva o compra con bastante antelación. En nuestro caso compramos casi todos los billetes que queríamos el primer día disponible de venta Online. Como se puede comprar con 90 días de antelación, nosotros comprábamos el primer día en que los billetes estaban disponibles para vender.
Para ello hay que tener el itinerario claro, o por lo menos tener claro alguno de los trenes que vamos a tomar, viajando con niños, como nosotros, esto era casi siempre la norma. Aun así y si uno viaja a golpe de mata, a la que surja, nos puede seguir interesando tener algún billete asegurado. Para ello siempre tendremos la opción de comprar pronto.
Nosotros conseguimos todos los billetes de tren y avión online a través de Cleartrip. Los de avión siempre son confirmados o simplemente no hay billetes. Pero en los de tren puede haber las variantes antes mencionadas.
Nosotros conseguimos confirmación (CNF) en todos los billetes de tren menos en segundo que compramos. Este era un trayecto Agra-Udaipur, lo compramos cuatro días después de ponerse a la venta, pensábamos que sería suficiente antelación con 86 días de adelanto. Ese día queríamos primera clase, ya que eran 12 horas de trayecto y esa misma mañana habíamos tomado otro tren a las 5:30 de la mañana (Orchha- Agra) en tercera clase AC3. Al final conseguimos dos billetes confirmados CNF y tres en lista de espera WL.
Comprobamos como en trayectos muy concurridos y con cuatro días de puesta a la venta era fácil que se agotaran las plazas más cómodas (de primera a tercera clase).
Desde ese día compramos el resto de billetes el primer día a primera hora. Por supuesto todos confirmados.
El sistema de venta Online no funciona de 23:30 a 5 de la mañana horario de India, en España y en verano de 19 horas 1:30 AM no se puede comprar On Line. Por lo que comprar el primero requiere estar delante del ordenador a las 1:30 A. M. hora española el primer día de venta.
De todas formas cuanto más bajas en categoría de plazas en el tren más difícil es quedarse sin plaza. Incluso dejando la compra para el último momento.




Cancelaciones: Los billetes también se pueden cancelar en línea, por lo general hasta 4 horas antes de la salida del tren. En el servicio cleartrip.com los gastos de tramitación no son reembolsables, y el ferrocarril puede imponer otros cargos de cancelación. Sin embargo, la mayoría del precio del billete es normalmente reembolsado si el billete se cancela. Las reservas no se pueden modificar en línea.

Esta otra página Web www.irctc.co.in , que es la página oficial de ferrocarriles en India no admite tarjetas de crédito extranjeras.
Existe otra opción www.indiamike.com actualmente en retroceso.

Nosotros usamos la de cleartrip, nos pareció bastante segura, ya que incluso tiene te pide segurizar tu tarjeta.
Si uno no la ha “segurizado” antes es imposible comprar.
En realidad segurizar la tarjeta es añadir un código más de seguridad para llegar al pago final. Y lo hacen para proteger precisamente al comprador.

Pago con tarjeta en cleartrip:

Segurizar la tarjeta o blindarla a usos de terceros

Normalmente cuando uno compra On line entradas de cine o cualquier otra cosa, te piden, el número completo de la tarjeta: xxxx xxxx xxxx xxxx una serie 4x4 números.
Luego te piden fecha de caducidad y por último el número CCV que suele estar compuesto de 3 o 4 números. Cuando uno seguriza su tarjeta debe añadir un paso más, que varía según el sistema de tarjeta y banco. Voy a poner un par de ejemplos de los sistemas más extendidos.

El sistema visa de Caixa Catalunya te muestra en el último y definitivo paso uno o dos números que pueden ir del 1 al 50. A estos números debe el comprador añadir un código de 4 números que debe corresponderse con esos dos números y que debe buscar en una tarjeta aparte donde vienen todos los números. Esta tarjeta se pide en el banco.
Por ejemplo, aparece el número 24 y el comprador mira en esa otra tarjeta (que sólo es para consultar los números clave) y comprueba que el número 24 se corresponde con el 1239. Añade ese número de cuatro dígitos y la compra se completa. El sistema sabe que es un comprador fiable ya que ha pasado un nivel más de seguridad. Normalmente la tarjeta de números clave no se debe llevar encima, de esa manera si uno perdiera la tarjeta nadie podría comprar On line (siempre que el sistema tenga opción a este último paso) colocando los 16 números de delante y los tres números CCV de detrás, ya que necesitaría tener acceso a los números clave.


El sistema MasterCard del banco Santander es igual hasta el último paso, pero en vez de pedirte cuatro números correspondientes a dos que previamente aparecen, como hacía el sistema visa, simplemente te pide que escribas el código de seguridad final, que es simplemente una especie de código o contraseña larga que hay que añadir para cerrar la compra.

Tanto el código final de MasterCard como la tarjeta con números clave de Visa deben ser solicitadas en el banco.

A veces los del propio banco se “atocinan” cuando oyen hablar de estos temas y uno debe hablar con los veteranos del propio banco para que te consigan la tarjeta de claves o el código final.





¿Cómo funciona Cleartrip?

Su página es muy fácil de usar, sólo hay que registrase y uno ya puede tener acceso a todo. Cuando accedemos ella podemos ver un extracto completo de nuestros billetes comprados, el costo, fecha de salida y fecha de compra. Si la compra falla en la Web, el dinero se reintegra por completo en pocos días.
Tenemos un enlace a nuestros billetes impresos, y en caso de pérdida imprimirlos otra vez.
Aunque como he dicho anteriormente, con el pasaporte puede ser suficiente en caso de pérdida. Ya que estos están asociados a un asiento. En primera clase hay que pasar por oficina o tablón de anuncios
Podemos acceder también a nuestro estatus (PNR) o condición: si uno está en lista de espera (WL) puede ser ascendido a confirmado si hay renuncias entre los segundos, esto se comprueba colocando el número PNR: 2634020733 en la casilla correspondiente. Allí podremos ver los cambios si los hay.



















Como ya he dicho antes hay varias páginas Web desde donde uno puede reservar billetes de tren. El problema de la mayoría de ellas es que no aceptan tarjetas de crédito extranjeras.
Nosotros optamos por www.cleartrip.com después de intentarlo sin éxito con otras Web.
Se pueden reservar billetes de tren hasta 90 días antes de la salida.

Esta página es bastante fácil de utilizar y además se pueden adquirir también billetes de avión a buen precio de India ,trayectos India-Nepal y India -Sri Lanka.
























Cuando el tren es arena: Jaisalmer-Jaipur

Al Oeste del estado de Rajasthan junto en la frontera de Pakistán se encuentra el maravilloso pueblo de Jaisalmer. Desde allí tomamos un tren 16:45 - 04:50 dirección Jaipur.
Si al ya de por si calurosísimo julio en la India, con sus monzones y temperaturas extremas, debemos añadir el Oeste de Rajasthan en pleno desierto, el horno viviente está servido.
En ese tren que circulaba atravesando el duro pero precioso desierto indio teníamos billete en first class (AC1). Como teníamos mucho tiempo - unas 12 horas de trayecto –recorrimos el tren unas cuantas veces.
La primera vez fue a las dos horas de salir, cuando en nuestro compartimento tuvimos la sensación de masticar arena, a través del aire acondicionado entraba el suficiente polvo para que aflorara esta sensación.
Pensamos que si esto era sí en primera que sería en el resto del tren.
Pablo, Hugo y yo hicimos una incursión de casi dos horas por el resto de vagones.
Hablamos y bromeamos con muchos turistas y nativos. Cuando llegamos a Sleeper Class, donde muchas de las ventanas sólo tenían cuatro barrotes de hierro, la polvareda de arena era casi monumental, grandes cantidades de arena se depositaban en el suelo de los pasillos, asientos, camas, y pasajeros.
Muchos de ellos llevaban pañuelos atados a la cara, tapándose la nariz y la boca, incluso algunos de ellos se tapaban totalmente la cabeza. El calor era terrible, parecido a la sensación de entrar en un coche que al permanecido al sol en verano muchas horas. Aunque el aire entraba por las ventanas, este era un aire tórrido y además traía también grandes cantidades de arena.
En aquellos vagones sobrevivían algunos turistas, pero sobre todo población local.
Algunos se entretenían jugando a las cartas, otros dormían o lo intentaban, familias enteras con sus hijos, algunos muy pequeños.
En otros viajes habíamos coincidido en tercera clase (AC3) con mucha población local, pero fueron viajes que no atravesaban desiertos. En ellos pudimos contactar con la población autóctona, sin intimar demasiado, ya que los indios no se dan mucho a otras personas.
Pero curiosamente en el trayecto Jaisalmer-Jaipur todo el mundo parecía contento, o por lo menos eso nos parecía a nosotros. También es verdad que el hecho de que les hiciéramos fotos les hacía bastante gracia; se reían cuando les fotografiábamos y cuando lo hacíamos con otros pasajeros. Hasta el revisor que llevaba una mata de polvo en el pelo parecía de buen humor y no le importó posar para nosotros. En realidad éramos una expedición un tanto atípica, el pequeño Hugo entraba primero en un vagón con el torso desnudo y con una compacta tirando fotos, luego llegaba Pablo con sus pantalones vaqueros ( el único que tenía después de la pérdida de maletas) con la línea de la cintura por debajo de la línea del decoro y enseñando calzoncillos a toda la población india. Detrás iba el padre – el que les habla – que con réflex en mano tiraba a todo lo que se moviera o no.
Así que con este plantel lo normal es que casi todos termináramos riéndonos, los cazados y cazadores. Cuando desandamos el camino hacia nuestro vagón ya éramos conocidos, así que algunos de los retratados nos obligaron a parar y posaron de nuevo esta vez con nuevos familiares o en posturas más estudiadas. Todo esto a Hugo le pareció tan gracioso que no paraba de reír.

Agra

A las 5:32 de la mañana salía nuestro tren desde Jhansi (muy cerca de Orchha) hasta Agra.
Un trayecto de 2:15 horas y nuestro estreno en tren en la India. Luego realizaríamos cuatro viajes más en tren.
Pronto descubrimos que el caos de la India también afectaba al servicio de trenes, y no me refiero a retrasos y que no tuvimos ninguno, si no a su organización en las estaciones y al sistema de acceso a los trenes.

Recordábamos la eficiencia China en nuestros viajes en tren por aquel país, donde todo estaba medido, incluso en un momento dado podían acompañarte al andén si hiciere falta en alguna estación. Las plataformas o andenes de espera siempre estaban claras en cualquier estación desde mucho tiempo antes de venir el tren.
Pero aquí en la India todo dependía de la estación y la “suerte”.
Uno preguntaba de qué andén o plataforma salía o paraba el tren, y el trabajador de turno podía contestar con desdén que no sabía. En otras ocasiones estas indicaciones venían indicadas en grandes tableros electrónicos. En estaciones secundarias, nada de nada.

Pensábamos que un viaje de 2:15 horas sería un buen comienzo para hacernos una idea de cómo funcionaban los trenes en la India.

Nosotros habíamos comprado todos los Tickets por Internet, y llevamos impresos esos papeles, con la categoría y los números de asientos correspondientes.
Una de las dificultades de este tren radicaba en que no salía del propio Jhansi, ya que venía desde lejísimos por lo que no sabíamos si llevaría retraso, y lo que es peor , al ser Jhansi estación de paso y no punto de partida no teníamos mucho tiempo para coger el tren, apenas 5 minutos. Esto implicaba que deberíamos afinar mucho el lugar donde se debe esperar el tren, ya que estos son muy largos y si tu tren va a parar sólo cinco minutos debes acertar en ese tiempo con los vagones de tu clase elegida. Si no es así puede que estés demasiado desubicado, y te cueste volver a tu asiento correcto. Según el tren y el capricho, uno puede recorrerlo por ciertos vagones, pero no puede hacer el recorrido completo del tren. Normalmente uno puede caminar y atravesar el tren desde 1 clase [ First Class (1A) ] hasta [Sleeper(SL)] por lo que recorres 6 categorías. Pero a partir de Sleeper no se tiene acceso al submundo de las dos categorías siguientes, en algunos trenes una más. En total pueden ser hasta 8 clases. Si tiene la mala suerte de subir en una de las categorías posteriores a sleeper, uno tendrá que bajar en la siguiente estación de parada y subir al siguiente “corredor”. A veces esa estación se puede hacer esperar.
En fin, mejor acertar a la primera, aunque lo importante es no perder el tren, lo demás tiene solución.

























































A las 4:30 dejamos nuestro hotel en Orchha, un taxi nos llevó a la estación de Jhansi.
Nada más bajarnos del taxi vimos que cientos de personas estaban sentadas o tumbadas en los alrededores de la estación, y otros tantos en los andenes o vestíbulos.
Preguntamos hasta tres veces por nuestra plataforma o andén en una oficina. Después de preguntarse unos a otros nos aclararon nuestro andén, vía 4.

Recorrimos por un puente peatonal el resto de las vías y llegamos a nuestro andén. Multitud de gente dormida en el suelo y a esas horas la impresión era tenebrosa, sobre todo porque vimos unas ratas como gatos campando a sus anchas alrededor de los durmientes ocasionales. Nunca más vimos una sola rata en el resto de nuestros viajes en tren, pero para ser nuestra primera impresión no estaba mal.
Enseñamos nuestros billetes a unos pasajeros que había en el andén para que nos orientaran el sitio exacto o aproximado de espera de nuestra categoría o vagón. Habíamos escogido tercera clase (AC3 Tier) con aire acondicionado ya que el trayecto era corto y las comodidades de esta categoría para este recorrido eran suficientes. Esta categoría consistía en unos asientos que luego se convertían en camas con unas cortinas generales sise quería algo de intimidad.

Descubrimos que uno debe fijarse en la clase o categoría en la que uno viaja, en nuestro caso AC3 Tier. Nada de número de vagón y número de asiento, bueno los asientos una vez dentro y no siempre (ya escribiré). Uno debe fijarse en los numerosos cartelitos luminosos (en la estación de Jhansi había cartelitos) en todos los andenes, cada 20 o 30 metros. En ellos aparecía el número de tren que iba a llegar en ese momento (importante para no irse al quinto pimiento en otro tren) con una antelación de 5 a 10 minutos. Una vez visto que es nuestro tren había que fijarse también en los mismos paneles luminosos en la categoría o clase donde se viajaba, se alternaba en los paneles el número de tren y nombre del mismo (Train# 2611 Nzm Garib Rath) y la categoría a que pertenecía la zona de subida donde estaba ubicado dicho panel. Cada categoría abarcaba una cantidad concreta de paneles. Por ejemplo la AC3 Tier aparecía en 4 o 5 paneles separados cada uno de ellos unos 20 a 30 metros, por lo que sabíamos que en esa zona de unos 100 metros era nuestra zona de subida.


























































Todo esto parece obvio, pero ese día lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. A esas horas (5AM) nada era cierto y si te confundías y te metías en un tren diferente o dejabas pasar el tuyo no había marcha atrás, por lo menos en ese momento. Y os puedo asegurar que de madrugada con tres chavales y nuestro bautizo trenil nada estaba claro.
De todas formas sobre los trenes en la India escribiré un post completo con más detalles.


Al final acertamos y encontramos nuestros asientos sin dificultad.
Luego veríamos en otros viajes en tren que no todas las estaciones tenían estas indicaciones luminosas en el andén.
Tuvimos que desalojar a dos hombres de nuestras literas. Nos acoplamos en el tren que iba bastante abarrotado y pudimos dormir casi 2:30 horas hasta Agra.
Nuestras siguientes categorías en tren serían AC First Class o AC 3 Tier.

Llegamos a Agra a las 7:55 de la mañana con los cuerpos entumecidos pero con las ganas intactas.
Habíamos oído-leído como bastante gente decía que era una ciudad fea, poblada y excesiva, que no merecía la pena si no fuera por El Taj Mahal y el Fuerte rojo.
Nosotros después de mucho meditar decidimos no pasar ninguna noche allí. Simplemente vimos lo que nos interesaba y después tomaríamos el tren de la tarde 17:40 -6:10 Agra-Udaipur. Luego la ciudad nos gustó más de lo esperado, uno va con una idea concreta y la ciudad te sorprende.

Lo primero que hicimos al llegar a Agra fue confirmar nuestros billetes de la tarde, puesto que solo teníamos dos confirmados y tres en lista de espera, eso sí con buenos números (1º 2º y 3º). Nos dijeron que una hora o dos antes nos los confirmarían y darían número de litera.
Después de la gestión de los billetes de tren, en la misma estación intentamos “apalabrar” un taxi que nos sirviera hasta nuestra partida en tren a Udaipur. Este nos serviría también de consigna y nos despreocupábamos por completo de las maletas. Había leído algunas cosas negativas de las consignas de estación si es que las había y bastante teníamos con nuestra perdidas de maletas facturadas en el avión.
Después de varios regateos conseguimos uno con aire acondicionado y amplio.
Según nos dirigíamos al Taj Mahal el taxista nos felicitaba por nuestra gran suerte ya que ese día (11 de julio de 2010) era día de libre entrada en el Taj Mahal, por lo que nos ahorramos un dineral de entradas para cinco, 80 euros aproximadamente.
Al principio no creímos al taxista y pensábamos que nos tomaba el pelo, pero pudimos comprobar realmente como la suerte nos acompaño ese día.



















































Historia del Taj Mahal

En 1607 el por entonces príncipe Kurran heredero del gran Imperio Mongol conoció a una joven persa-musulmana.
El príncipe a pesar de su alta alcurnia no descuidó su educación y estudió lógica, matemáticas, gramática, astrología y geología además del idioma árabe y el persa.
Según la leyenda, conoció a esta cuando ella se probaba un collar en un bazar. Entonces tenía 15 años, se llamaba Arjumand y era hija del primer Ministro de la corte.
Al coronarse tomo el nombre de Shah Jahan.
En principio el príncipe se vio obligado a tomar a una princesa por esposa, pero se casó con ella en segundas nupcias cinco años después en 1612. Arjumand pasó a llamarse Mumtaz Mahal, la elegida del palacio. En 1631 después de 19 años de matrimonio ella murió después de tener una niña. El emperador musulmán se sumió en una gran pena y construyo la tumba más hermosa jamás construida en su memoria, en la que participaron 20.000 soldados y 1000 elefantes.




































Se construyo ese gran mausoleo en mármol blanco junto al río Yamuna.
Se dice que en su interior y exterior el Taj Mahal fue adornado por piedras preciosas. El emperador llegó a la ruina y perdida de su trono debido a esto entre otras cosas. Hubo una gran disputa por su trono y al final su hijo Aurangzeb y le mantuvo prisionero hasta su muerte en el Fuerte de Agra.
El Emperador falleció en 1666 y fue enterrado junto a su amada.
Se cree que nombre de Taj Mahal proviene de una abreviatura de Mumtaz Mahal, la elegida del palacio.

Agra situada en el estado de Uttar Pradesh, capital del Imperio Mongol entre 1526-1857 y fundada por Bubar descendiente de Gengis Khan tras conquistar el Norte de India.
En la arquitectura Islámica , la geometría, simetría y equilibrio son signos de identidad en un todo armónico y donde las construcciones se orientan a la Meca o Ciudad Santa.
Todo el mundo destaca en el Taj Mahal la perfecta armonía y simetría de todo el recinto, jardines, estanques, mezquita y réplica.
Curiosamente era costumbre entre los Emperadores mongoles construir fabulosos palacios que a su muerte se transformaban en sepulcros para ello y sus esposas, pero sin duda ninguno como el Taj Mahal.


Y NOSOTROS ¿CÓMO LO VIMOS?

Poco apoco nos aproximamos al inmenso recinto rectangular donde se aloja el Taj Mahal con sus jardines fuentes y la mezquita con su jawab o respuesta.
Las callejuelas de la puerta sur están llenas de tiendas que venden baratijas y replicas reducidas del Taj Mahal junto a tiendas de comestibles y bebidas.
El día era soleado por momentos lo que nos daba un toque de optimismo a todos y para mí era media vida que luciera el sol aunque fuera parcialmente, entre momentos nublados y mixtos.
Estaba dispuesto a ver la India en color grisáceo algunos días debido al monzón, pero para el Taj Mahal necesitaba algo de luz y color. Quería ver los jardines, sus aguas y el mármol blanco amoldándose a los caprichos de la luz del solar, de los cielos azules. Y la suerte estuvo con nosotros en este aspecto con momentos de sol, de nubes y mezcla de ambos. Pero con la luz agradable y cálida por momentos que yo buscaba.

Nada más entrar la impresiónate puerta de entrada en piedra de arenisca roja, que representa en el mundo islámico una puerta de entrada al paraíso, a uno se le corta la respiración y la emoción es incontenible. Para algunos de nosotros era una autentico estado de shock. Allí a 300 metros se veía la belleza absoluta, grande, blanca, imponente, perfecta, armónica. Y los “aderezos” a semejante obra eran perfectos.
A veces una gran obra está desafortunadamente encerrada en un contexto triste o reducido. Pero el Taj Majal tiene un contexto celestial, el que buscaban sus constructores. No ver esto es imposible.

Pasar la puerta Sur y se abren los horizontes, al fondo el mausoleo de mármol blanco lejos todavía y una hilera de aguas encauzadas que suavemente obliga a la mirada a dirigirse hacia él. Son cuatro los canales de agua que se cruzan en el centro donde se halla una pila o estanque y que representan los 4 ríos, de los que, según la tradición, manaba agua, leche, vino y miel.
Jardines inmensos a ambos lados de las aguas. La Mezquita y el Jawad flanqueando en piedra de rojo arenisca al blanquísimo mausoleo, dándole el toque armónico definitivo. Este elevado, como flotando, y detrás el cielo azul.
Sobrecogedora visión nada más entrar en el recinto. Todos estábamos sorprendidos, no es igual verlo en fotos o videos, en ellos no se aprecian las grandes dimensiones ni los horizontes sin límite, ni tampoco el contexto maravillosamente armónico.
Y en medio de todo aquello, dándole el toque definitivo multitud de pinceladas de colores salpicando todo el recinto. Saris que lucen como acuarelas en los cuerpos de las mujeres y que aderezan y realzan los sobrios colores blanco y arenisco de las construcciones principales.

Todo era perfecto y después de una racha de nubes el sol volvía a salir.
Nos hicimos algunas fotos en la entrada con el canal de agua y al fondo el mausoleo. Poco a poco entre multitud de turistas indios nos fuimos acercando hacia el monumento principal y pudimos ser conscientes de su enorme belleza y dimensiones. Observamos su cúpula perfecta y sus 4 minaretes en perfecto perímetro rodeando la estructura principal y resaltando aún más la cúpula central. También pudimos apreciar sus cuatro torres octogonales formando un perímetro más pequeño y vimos el esquema de la flor de loto esculpida en las cúpulas.
Hugo decía que era el palacio de un gigante según nos acercábamos. Él llevaba una compacta en ese momento y tiró algunas fotos imitando a todos los que había a su alrededor.

Más cerca ya se apreciaban las bellísimas incrustaciones con escrituras del Corán en piedra negra y los vanos (por donde entra la luz en los edificios) con incrustaciones de coral, jade, lapislázuli y ámbar. La armonía del mausoleo estaba presente en muchos detalles, como por ejemplo que las esquinas de sus cuatro fachadas terminaran en chaflán, por lo que las formas de la construcción se suavizaban muchísimo.
























































Vimos más incrustaciones, esta vez en relieve y también del Corán. Les comenté a los niños que las letras se veían del mismo tamaño, ya que los constructores las hacían más grandes según se alejaban en altura de la visión humana, esto daba la sensación de que todo el texto y letras eran del mismo tamaño. Aunque Hugo no me creyó y dijo que todas eran iguales. ¿A quién iba a creer? ¿a su padre o a sus ojos que veían todas igualitas ? Así que no hubo manera de convencerlo. Lo que corroboró el trabajo bien hecho de los constructores.
La gente recorría el recinto por todos los lados. Sus 580 metros de largo por 305 m de ancho dan para mucho e intentan imitar un paraíso terrenal ayudado por su armonioso y enorme jardín cuadrado de 300 metros, cuyo eje de Sur a Norte va desde la puerta de piedra de arenisca al mausoleo. Los canales tienen fuentes y están delimitados por cipreses.
Llegamos al mausoleo elevado sobre un talud o tarima de 7 metros de alto, también en mármol blanco, lo que da la sensación de estar flotando a toda la construcción cuando es visto desde cierta distancia, tanto vista desde el rio Yamuna como desde la puerta Sur.

Teníamos que dejar nuestro calzado antes de subir el talud, Marga y yo íbamos sin calcetines, Miguel, Pablo y Hugo con ellos. Al llegar arriba había que rodear el mausoleo en una ordenada fila que daba la vuelta a todo el perímetro.
Mientras dábamos la vuelta pudimos apreciar mejor sus grandes nichos abovedados con motivos florales de tulipanes, narcisos y rosas en relieve.

Pero la magia se evaporó por unos instantes; estábamos en verano y en pleno monzón, el calor era el de siempre, descomunal, y la fila de indios y turistas descalzos dejaba un reguero de sudor en el suelo ineludible, tanto en las alfombrillas grises por donde discurría la fila, totalmente empapadas, como en sus aledaños. Este reguero de sudor había que pisarlo sí o sí. En realidad era una “sopa” caliente.
No tardamos mucho en entrar pero en el interior la aglomeración era mayor y el calor todavía mayor. Marga, Hugo y yo pudimos ignorar la “sopa”, pero Miguel y Pablo se empeñaron en retroalimentarse el uno al otro con comentarios acerca de el “caldo”. En ese momento dejaron de ver el Taj Mahal como algo maravilloso y empezaron a pensar en cómo escapar del perímetro inmediato.
Pasamos al lado del sepulcro, justo debajo de la cúpula, aunque los auténticos sarcófagos se encuentran en una cripta al nivel del jardín.


















































Curiosamente el interior del mausoleo es frío e insípido, y no crea nadie que esta afirmación se ve influenciada por la “sopa”. El mausoleo del Taj Mahal por fuera es insuperable, pero el interior parece lo que es, una tumba o mausoleo claustrofóbico. En ese sentido, y aunque no son comparables, creo que la catedrales europeas superan con creces en su interior la belleza del Taj Mahal. Sin embargo, el exterior arquitectónico del mausoleo y conjunto del recinto, es extraordinariamente bello. Casi insuperable.

Salimos del interior y nos dirigimos a la parte de atrás del mausoleo, en un mirador esplendido sobre el rio Yamuma y con hermosas vistas al Fuerte Rojo.
Al salir vimos como algunos turistas llevaban sus patucos de plástico sobre los pies o sobre el calzado, y por lo tanto no tenían que pisar la “sopa” Nosotros teníamos unos patucos de plástico de piscina, que no pudimos utilizar ya que eran parte del “botín” de maletas perdidas. Aun así, luego nos enteramos que se podían adquirir patucos antes de entrar al interior del mausoleo, aunque nosotros no vimos donde adquirirlos.























Nos adentramos en la mezquita y nos sentamos en los jardines descansando y asimilando la belleza del lugar. Miguel y Pablo pronto olvidaron los ríos de sudor sobre el mausoleo. Se disponían en ese momento a alimentar a base de patatas fritas a una pequeña ardilla de las muchas que pululan por los jardines. Hugo era el que llevaba la voz cantante y el que se aproximaba lentamente al animal con una patata en la mano.


Después del visitar el Taj Mahal nos fuimos a almorzar. Era temprano y aunque habíamos dado buena cuanta de nuestras provisiones, nos fuimos a comer algo en condiciones.
Allí en la India simplemente comíamos cuando convenía o simplemente teníamos hambre.
Después del almuerzo iríamos a ver el Fuerte Rojo.



Fuerte Rojo o Lal Qila

Construido en piedra de arenisca roja en 1565. El palacio tiene preciosas murallas de 20 metros de altura y un gran foso de agua y está a tan sólo unos 2,5 km dl Taj Mahal.
La fortaleza está compuesta de varios palacios y edificios en su interior y fue construido por el emperador Akbar y fue la residencia de dos emperadores mogoles más, Shah Jahan y Aurangzeb. Cada uno de ellos fue agregando más componentes a la fortaleza.
Antiguamente la fortaleza tenía cuatro puertas, hoy sólo dos: La Puerta de Delhi es la más grande, y conduce a un interior llamado Hathi Pol o Puerta de los Elefantes. Un puente levadizo conduce hacia ella. El ejército indio sigue utilizando esta puerta, por la que no pueden acceder los turistas, que entran por la Puerta de Lahore.
La Puerta de Lahore pasó a llamarse puerta de Amar Singh cuando los británicos le cambiaron el nombre. Es muy parecida a la Puerta de Delhi, también en piedra arenisca roja, pero más pequeña.























La fortaleza tiene 3 km de largo y aloja en su interior salones de audiencias para reyes y presidentes, grandes palacios, pabellones, mezquitas.
Se combinan diferentes estilos arquitectónicos y dentro sólo se visita el sector oriental con las dependencias antes señaladas, donde las mezquitas tienen combinación de estilos mongol e hindú. El resto de la fortaleza está bajo ocupación militar.
Destacan la mezquita de la Perla y la torre del Jazmín, donde fue encerrado el emperador Shah Jahan hasta su muerte por su propio hijo después de haber construido el increíble Taj Mahal.
Dentro de la fortaleza destaca también el Jahangiri Mahal y junto a este el Khas Mahal (salón de mármol).
El fuerte Rojo es patrimonio de la humanidad y es considerado la fortaleza más importante de la India.
A esas horas hacia bastante calor, pero nuestro ánimo estaba intacto. Mucha gente visitaba el Fuerte Rojo en ese momento y sus diversas dependencias, a pesar de todo había momentos y lugares donde uno podía encontrarse solo debido a la grandeza del complejo.
Nuestro recorrido por el fuerte, discurrió con normalidad, siempre con nuestras botellas de agua a cuestas. Hugo iba corriendo de un lado para otro, parecía que el calor asfixiante no contaba para él. En un pasadizo, descubrió todo sorprendido, un grupo de murciélagos adheridos a una pared sombría. Por supuesto esta visita no programada tuvo un tiempo extra de contemplación y deleite del pequeño de la casa.
















Después de un recorrido bastante completo dejamos el Fuerte Rojo, bellísimo en su roja piedra de arenisca, esplendoroso y majestuoso, complemento perfecto del Taj Mahal en Agra.

A la salida compramos algunas baratijas a unos vendedores ambulantes. Después nos fuimos a un ciber para contactar con la familia y que tuvieran señales de nuestras andanzas indias.
Encontramos un Coffee Shop en Agra y aprovechamos para tomarnos Marga y yo un café en condiciones no siempre a mano en la India. También tuvimos tiempo para merendar y reponer fuerzas, a una temperatura divina de 23 grados, el paraíso comparado con los 44 de Agra ese día.
El ese café había un grupo numeroso de jóvenes estadounidenses con el que luego coincidimos en la estación de trenes.
Mientras estábamos en la cafetería completamente relajados cayó un diluvio monzónico, de esos que no habíamos visto apenas durante nuestro recorrido. Fue sólo 40 minutos, pero parecía que estaban regando con mangueras desde el cielo, la cafetería incluso llegó a inundarse en su entrada.






















A las 17:40 salía nuestro tren camino de Udaipur. Esa noche, 11 de julio, jugaba la final del mundial de fútbol España con Holanda, pero no hubo manera de cambiar los billetes. Así que no tuvimos más remedio que verlo en diferido al día siguiente, ante el disgusto de mi hijo mayor, Miguel.
Esta vez teníamos billetes en primera clase (AC First Class), también era el único recorrido donde sólo teníamos dos billetes confirmados y tres en lista de espera (el numero 1, 2 y 3), por lo que las posibilidades de ir todos en primera eran casi del 100%. Ya explicaré lo de la lista de espera en el post de trenes en India.
El resto de nuestros viajes en tren estaban confirmados y sin lista de espera.

Llegamos a la estación 1hora antes de la salida y conseguimos ubicarnos en el lugar del andén correcto a la espera de nuestro tren. Esta vez era más fácil ya que la estación de Agra Cantt era el punto de partida del tren y este permanecería un buen rato en la estación.
Antes habíamos pasado por las oficinas para que nos dieran los números de nuestros compartimentos y literas. Curiosamente cuando uno saca los tickets por Internet en todas las clases te conforman el número de asiento o litera. Pero en primera clase no. Es el mismo día de partida cuando te confirman tus asientos exactos.













Había como siempre gente durmiendo en la estación y alguna vaca suelta.
Un muchacho de unos 17 años se me ofreció para arreglarme las sandalias mientras esperábamos. Resulta que la puntera de la parte intermedia de esta se había despegado debido al enorme calor (monstruoso) en la india en julio. A Pablo se le habían despegado por completo las dos suelas de sus Nike en un derretimiento absoluto, donde incluso el pegamento de la suela chorreaba del horno autentico al que se ven sometido el calzado en la India. Además Marga, Hugo, Miguel y Pablo no podían disponer de sus sandalias al desaparecer en el vuelo Madrid- Estambul- Delhi. Sólo yo que no había facturado casi nada disponía de lo poco, en este caso muchísimo, que había metido en mi escaso equipaje. Así que pude dejar a Pablo, cuando se quedó sin calzado, mis zapatillas de trekking.
El muchacho indio cosió con gran presteza ayudado de un buril la puntera de mis sandalias con un hilo fortísimo y quedaron impolutas y como nuevas. Mis queridas sandalias todo terreno estaban de nuevo como perlas.
















Antes de subir al tren habíamos comprado provisiones (algo de picar y bebidas) aunque luego en el tren uno podía tener acceso a cena y bebidas.
Entramos al tren y ocupamos un compartimento cerrado de cuatro literas relativamente grandes y cómodas para un tren. Tan grandes eran, que Hugo podía dormir con otra persona tumbada en sentido contrario y dormir los dos a pierna suelta.
Al ser 5 personas, en realidad nosotros teníamos 3 literas en un compartimento y 2 en otro, por lo que al meternos todos en un compartimento de cuatro, le estábamos quitando una cama a una persona que viajara sola con tres de nosotros. Cuando llegaba la persona, a esta no le importaba dormir en el compartimento de al lado, en el que teníamos dos camas, por lo que podía incluso elegir. También el revisor no puso pegas a nuestro cambio, por lo que imaginamos que debía estar acostumbrado a este tipo de “trueques”.
Más adelante explicaré lo de los compartimentos privados, que pueden ser de 2, 4 y 6 plazas, no existiendo estos últimos en muchos trenes.
Forradas en agradable tela roja, en este tren las literas parecían bastante nuevas. Rápidamente Hugo y Pablo se encaramaron a una de arriba u construyeron una especie de fortín con las mantas y almohadas.


























Nos esperaban 12 horas en tren, pero en una condiciones muy cómodas y con la aventura del tren en si mismo, que no dejaríamos de explorar.
Pedimos unos pollos con arroz para cenar, cuando los trajeron a las 10 de la noche estábamos fritos, ya que había anochecido hacía mucho y los últimos días de trajín habían sido bastante movidos, entre otras cosas porque la mañana anterior nos habíamos levantado alas 4 de la mañana. Así que hubo que hacer un esfuerzo para comer, Hugo y Pablo no se despertaron.

A las 3:30 de la mañana me desperté en una parada y me di un paseo por el tren, asomé la cabeza por la puerta de un vagón y pregunte a tres indios que estaban sentados sobre sus maletas quien había ganado la final del mundial de fútbol. Ellos me dijeron que creían que había ganado España pero no sabían si de 1 o 2 goles.
Volví al compartimento y seguí durmiendo, antes le dije a Miguel que España había ganado, aunque no estaba seguro del todo.
Al día siguiente veríamos repetida la final en el hotel de Udaipur.