INDIA NEPAL SRILANKA

Delhi

2011-08-17T12:18:00.000-07:00

Aunque estuvimos en Delhi el primer día de estreno de nuestro viaje por la India, no habíamos visto nada de la capital puesto que al día siguiente partíamos a Kathmandu y sobre todo porque perdimos mucho tiempo en reclamar algunas de nuestras desaparecidas maletas (las que iban en la bodega del avión). Además como habíamos llegado a Delhi vía Doha después de tres vuelos (uno más del requerido) al haber perdido el enlace en Estambul tuvimos todavía menos tiempo en Delhi.

Ese día cansados y con poco tiempo lo dedicamos a recuperarnos de nuestro accidentado viaje.

Pero esta vez teníamos dos días por delante para visitar la ciudad. A estas alturas de un viaje de 27 días y después de venir de las maravillosas playas de Nilaveli, Delhi se nos antojaba como una ciudad excesiva.

Habíamos tenido nuestra cota de contratiempos en nuestro viaje de vuelta Colombo Delhi vía Chennai. Resulta que a la ida todo el equipaje facturado a Colombo llegaba directamente a Colombo a pesar de la escala en Chennai, como es habitual. Pero a la vuelta, las particularidades de la burocracia aeroportuaria Srilankesa requerían que el pasajero recogiera sus maletas en la ciudad de escala (Chennai) y volviera a facturarlas para el segundo trayecto (Chennai-Colombo).

El problema es que nosotros no lo sabíamos y justo antes de embarcar para el segundo vuelo un funcionario del aeropuerto de Chennai nos puso al tanto de todo. Ya habíamos pasado innumerables controles y pasillos de dos kilómetros de largo y había que desandar el camino para recuperar nuestro equipaje. Me lance en una carrera junto al funcionario para volver al lugar donde se estaban descargando nuestras maletas con 20 minutos de margen para nuestro segundo vuelo (Chennai – Delhi). Corría lo más rápido que podía por los pasillos del aeropuerto pero supeditado al ritmo del funcionario al que tenía que esperar de vez en cuando para no dejarlo atrás y sobre todo cuando debíamos pasar los controles, ya que sin su presencia no hubiera podido pasar sin enseñar ningún papel. El recitaba una frase cada vez que llegaba a un control y pasábamos volando saltándonos las colas de gente.
Recuperamos el equipaje (tres grandes mochilas) y a la carrera llegamos a tiempo de facturarlo y todavía sobró algo de tiempo. Allí me esperaban Marga y los niños con cara de alivio al verme llegar.

Así que si uno vuela a Delhi vía Chennai desde Colombo debe asegurarse de conocer si sus maletas se facturarán directamente a Delhi o por el contrario deben recogerse en Chennai. En nuestro caso volando con JetLite, sólo el viaje de vuelta requería de la recogida de maletas en la escala.

Una vez en Delhi habíamos cambiado nuestro hotel del hotel primer día por otro mucho mejor y a mitad de precio.

Comimos de nuevo en un Mcdonal para descansar un poco de la comida India y nos adentramos por alguno de los mercados de la ciudad.

En uno de los rincones del mercado pudimos ver como un par de hombres se afanaban tiñendo ropa en un par de grandes cacerolas. Pudimos contemplar también como allí las ruedas de los coches cuyo dibujo se había desgastado por completo cobraban de nuevo vida, ya que había artesanos del caucho que volvían a poner una capa de 2 cm o más de este material, según el tamaño de la rueda, y luego creaban nuevos dibujos o surcos dejándola como nueva. Aquí todo vale, nada se tira.

Volvimos a ver gente planchando con las antiguas planchas de carbón, puestos donde se vendía todo y nada, gente durmiendo en la calle y esforzados del bicicarro.

Al día siguiente nos entretuvimos en comprar algún regalo. A estas alturas, como he dicho antes, estábamos bastante cansados. Así que me adentré en solitario hacia el Fuerte Rojo o Lal Qila, mientras Marga y los niños alternaban alguna compra con estancias en el hotel, donde bajo el aire acondicionado daban cuenta de las vistosas coreografías del cine Bollywoodiense.

Me dirigía al fuerte cuando un bicicarro paró, el muchacho se ofreció a llevarme hasta allí, acepté puesto no tenía prisa por llegar y no había montado todavía en ningún bicicarro en la India. A dos kilómetros del fuerte me baje del bicicarro y estuve husmeando por el enorme y famoso mercado de Chatta Chowk.

Me costó llegar hasta el fuerte ya que el trasiego del mercado atraía mi atención, como casi siempre las personas y sus circunstancias me llamaban más que las piedras.

El mercado era fascinante; toda clase puestos de comida eran ofrecidos a los diversos transeúntes que por allí pasaban, dulces o salados o puestos de frutas cortadas, bebidas extrañas en grandes recipientes de aluminio o barro servidos en cazos. Más allá otros puestos ofrecían telas multicolores que terminarían ceñidas a los cuerpos de mujeres indias. No faltaban los puestos de camisetas o vaqueros, de herramientas, anillos, pulseras, gafas, libros o lámparas viejas, alfombras, gorros, zapatos, relojes…. Y entre tanta mercancía cientos de bicicarros, algunos con familias enteras dentro de ellos sorteando coches y autobuses abarrotados que apenas se movían en el espeso tráfico de Delhi. No faltaban tampoco los señores con aire venerable enfundados en su turbante y barba espesa. Un mercado de verduras dentro de un patio inmenso rodeado de casas y unas cuantas cabras devorando los restos. El olor a especias inundaba el ambiente; canela, azafrán, curri, casi se podía masticar.

Entre tanto colorido no faltaban las caras angélicas o no tanto de la mujer india, niñas, jóvenes y mujeres mayores con océanos de arrugas en su cara, como si cada arruga hubiera sido cincelada por los infortunios o inclemencias de la vida. Caras con personalidad, algunas auténticas bellezas orientales.
Los niños también estaban por todos lados, aunque casi siempre en el puesto que su familia regentaba, ayudando o directamente encargados del negocio.

Llegué al fuerte rojo embriagado por sensaciones del mercado de Chatta Chowk, más fuertes si cabe al mediar en mi corazón la huella del el último día. El inmenso fuerte rojizo, precioso ya en la antesala de su entrada principal de Lahore me esperaba, pero una duda anidaba en mi interior cada vez con más fuerza. El mercado, sus gentes y sus vidas me llamaban a gritos, la visita al fuerte me privaría de dos horas sintiendo el pálpito de aquellas gentes. Después de un rato pensando decidí verlo por fuera. Eran mis últimas horas de un viaje maravilloso y por otra parte me parecía que había visitado 9000 fuertes.
Me entretuve merodeando por las preciosas murallas rojizas de su fachada de arenisca, viendo el constante entrar y salir de la gente de la inmensa fortaleza, contemplé como una parte de la muralla en forma de bastión estaba siendo reparada, pero donde unos horribles andamios hubieran dejado una visión de la fachada adulterada, los socorridos y bellos andamios de bambú no sólo no viciaban la visión si no que agraciaban y realzaban el fuerte. Su construcción se realizó en 10 años ( 1638-1648) y su muralla es de 2,5 Km de largo, con una altura que varía entre 16 y 33 metros, además un foso de 9 metros de profundidad protegía la fortaleza.

El fuerte rojo fue la residencia real del emperador mongol Shah Jahan, el cual trasladó la capital de su imperio de Agra a Delhi. El precioso fuerte fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007.

Después de unos 20 minutos me di la vuelta y volví al mercado, al final estaba haciendo lo mismo que Marga y los niños que andaban husmeando en otro mercado. Me había escapado en solitario a ver el fuerte y termine atrapado del frenesí del mercado Chatta Chowk.
Unas dos horas estuve trasteando y hablando con las gentes del mercado entre un alboroto que mecía los sentidos. Retraté a todo aquel que se dejó casi siempre de buena gana. Entre foto y foto compré algunos regalillos.

Se me escapaban los últimos minutos en la India y por eso mismo sentía más intensamente aquellos momentos, con cierta nostalgia anticipada como me pasaba en la mayoría de los viajes. Recordaba ya lo lejos que quedaba nuestros inicios por el maravilloso Nepal, la dura y fascinante India y la tranquila y amable Sri Lanka.

Todo había salido bien, incluso las tres entradas que hicimos en la India sin la tramitación FRRO (Foreign Registration Office). Este último comentario daría para dos entradas más, pero debido al hastío que me produce este tema, que sólo parece hecho para tocar los cojons, lo dejo en un simple comentario.

Mientras retrataba a los esforzados muchachos del bicicarro bañados en ríos de sudor, algunos con mercancías monstruosamente grandes, pensaba una vez más en lo maravilloso que es viajar, a veces simplemente con ir al pueblo de al lado de tu ciudad quedas sorprendido, sólo hay que dejarse.
Pensaba también en la posibilidad de que en 10, 20 o 30 años los combustibles dependientes del petróleo se agoten y por tanto se encarezcan tanto que sólo los ricos puedan viajar en avión. Bueno, siempre podríamos volver a cruzar los mares en barco, tardaríamos más en llegar ¡ pero que aventura tan increíble sería llegar!, o atravesar media África en bus o incluso en bici. Todo está ahí esperándonos a que nos decidamos.

Muchas vece es decir que sí y ya está. Como he dicho alguna vez, cuando compras un pasaje de vuelo a algún destino ya estás comprometido e ilusionado con un viaje.

El viaje no hace falta que sea a la conchinchina, de hecho mi último viaje Madrid- Santiago de Compostela en bici me resultó fascinante. Un viaje hacia dentro y hacia afuera, con el ritmo lento que dan los desplazamientos sin motor, donde todo es más fácil de absorber. Las paradas en cada pueblecito disfrutando de sus arquitecturas con iglesias u otros edificios nobles, tan diferentes los pueblos de Segovia y Valladolid (duros y rodeados de inmensas cosechas de trigo) de los de León y Galicia, más montañosos y verdes y con arquitecturas en piedra y apizarradas. Las conversaciones en cada población, en la misma plaza del pueblo, con cualquiera que se arrimara a mi vera y me contara lo bien que habían ido las cosechas ese año, entre olores de paja, vino , piedra y cirio de iglesia, y el eco o cuneo de cientos de golondrinas en vuelo.
Un viaje sencillo pero apasionante.

Tenemos una aventura a la vuelta de la esquina, aparte de la que es el mismo hecho de vivir.

Me reuní con Marga y los niños, ellos habían comprado algunas cosillas también. Nos fuimos a cenar con sentimientos contradictorios, por una parte percibíamos cierta congoja al ver que nuestro viaje se acababa, por otra sentíamos alivio al ver que todo había salido bien y echábamos de menos nuestra casa.

India, Nepal y Sri Lanka quedarían atrás en el tiempo y presentes en nuestras almas. Aun así, es tan fuerte sus huellas, tan especiales y embriagadoras, que no queda otra opción que quererlas y echarlas de menos. Cada lugar , cada población, cada paisaje, desde la silueta imponente del Annapurna en Nepal, las ráfagas mágicas de la India y el gran azul del Indico de Sri Lanka. Sí es verdad que son países duros por sus miserias en cada esquina, sobre todo la India, miserias que te asaltan en cada momento, visiones brutales, donde la muerte no se esconde en tanatorios si no que se huele y está en la calle, a veces la ves directamente, otras la intuyes en cada escena, a cada paso la ves, camuflada de desnutrición, de pobreza, enfermedades y miserias, de caras que hablan de dureza extrema, dolor y agonía.

En realidad esta es la auténtica verdad. En nuestro mundo “civilizado” no parece que exista la muerte, está escondida entre anuncios y proyectos de futuro, como si con ello la enterráramos y viviéramos de espaldas a ella. Quizá sea más auténtico allí, menos hipócrita.

El turista se queda al final con lo mejor, pero está obligado a mirar esa miseria, a percibirla como suya, a reconocerla como algo propio. Después de todo, sólo la casualidad hace que vengamos al mundo en un lugar o en otro, y de esa casualidad depende nuestro destino.
Eso queremos que vean también nuestros hijos, no sólo los edificios emblemáticos y las hermosas playas, también las dificultades de un mundo injusto. Que aprendan a querer a otros pueblos, que sepan apreciar a cualquier raza o color de piel, que las perciban como suyas y no como intrusos cuando están en nuestro país, que las disculpen cuando “se equivoquen” y no personalicen en el país de origen, porque en nuestro país también nos “equivocamos”.

Al final el medio condiciona de manera brutal tu vida. Mucha de esta gente sólo vive para sobrevivir, no tienen tiempo de mirar las estrellas, no tienen tiempo para lo secundario.
Llenar la tripa es lo prioritario, si estas necesidades están cubiertas viene el ocio y lo superfluo, e incluso llega la cultura para escapar y cultivarse... pero sin la tripa llena no hay nada más, sólo una vida esforzada en busca de un pedazo de pan.
Nadie puede reprochar nada al que ha vivido en esas condiciones, da igual lo que luego haga con su vida, esta no le ha dado muchas oportunidades.

Realizamos todavía una última compra ya entrada la noche. En una esquinita de una callejuela asomaban cacharros viejos de todo tipo, motores quemados o rotos, aspiradoras desarmadas, televisores destrozados, relojes con horas muertas. Todo parecía desparramarse por el suelo desde una estancia desvencijada de dos por dos. Dentro un niño estaba recostado en una butaca de mimbre sin respaldo y con la cabeza encogida por las lámparas viejas que colgaban del techo. En un cajón a modo de mesita languidecía un viejo candil. Al pasar lo vi. Allí estaba el ábaco gigante de la India, empotrado entre alambres de cobre y estaño. Había estado buscándolo durante todo el viaje sin éxito. Yo ya tenía dos en casa pero un poco más pequeños que este, pero buscaba de este tamaño.
Resulta que en muchos países hay ábacos de diferentes tamaños y colores, en Japón, Korea y China son pequeños y rectangulares con cuentas aplanadas en los bordes con una parte central más ancha, suelen ser de madera aunque los hay de plástico y con más colores, normalmente este es el tamaño estándar, de unos 30 por 15 aproximadamente.

Pero hay unos ábacos esplendorosos en India, de un tamaño colosal y con unas cuentas o bolas de un tamaño superior a una pelota de golf, además cada hilera de bolas tiene un color, normalmente bastante llamativo.

Este era bastante vistoso, tenía la hilera de las unidades de color amarillo albero (10 cuentas), las decenas eran rojo uva (9), las centenas azul cobalto (8), las unidades de millar en color marfil (7), las decenas de millar en verde botella (6), las centenas de millar eran de color madera ébano (5), la unidad de millón en amarillo limón (4), las decenas de millón rojo ciruela (3), las centenas de millón de nuevo azul cobalto más oscurecido (2) y el billón americano o mil millones europeo de nuevo en marfil (1).

El marco del ábaco en color castaño, era sobrio por lo que ayudaba a realzar el juego de cuentas. Las barras transversales de hierro eran fuertes y robustas, de un diámetro de 0,5 centímetros. Dos patas abiertas en “V” invertida daban estabilidad al enorme ábaco.

Sabía que en la India y otras partes de Asia se seguía usando el ábaco en algunos comercios, sobre todo por parte de algunos agricultores a la hora de vender sus productos.
Para mí este ábaco tenía un significado especial, ya que no era un mero adorno si no que constituía un artilugio en uso, quizá no por mucho tiempo. Era un artilugio vivo, un ingenio actual al borde de la extinción y eso le confería un carácter especial.

Me pareció una preciosidad a pesar de que estaba bastante sucio. No tardamos mucho en llegar a un acuerdo en el precio, no quisimos apenas regatear ya que el precio que me dio el niño de salida no fue alto.

Nos llevamos el enorme ábaco, armatoste colosal, ante la mirada de incredulidad de un hombre mayor y barrigudo que reposaba su espalda en la puerta de al lado, este con la cara sin afeitar y la boca abierta parecía decir con la mirada: ¿Cómo puede haber ganado dinero este niño vendiendo esos cuatro palos?

Nos despedimos del niño y nos ofreció su mejor sonrisa, con el dinero todavía en las manos atravesó una puerta en penumbra y desapareció corriendo escaleras arriba.

gtrevice

India Nepal Sri Lanka from gtrevice on Vimeo.

Nilaveli II - Sri Lanka

2011-07-19T09:09:00.000-07:00

Después de mis incursiones en solitario por Sirigiria y Polonnaruwa, mi reencuentro con Nilaveli me deparó nuevas inmersiones en Pigeon Island, disfrutando de nuevo de sus maravillosos fondos con Marga y los niños.

Pudimos disfrutar también de la calma de las playas cercanas de Nilaveli Beach Hotel incluida su piscina a pie de playa.

Por la tarde, Marga y yo nos escapamos a Trincomale en un toc toc mientras los niños se quedaban en el hotel. Con Miguel de 17 años y Pablo con 15, estábamos tranquilos respecto a Hugo.

A los diez minutos de salir unos nubarrones avisaban de una gran tromba de agua. Un minuto después cayó el diluvio sobre nosotros, y aunque el motocarro tenía unas cortinillas especiales para esas ocasiones, no impidieron que el agua entrara.

El dueño del motocarro, un muchacho de unos veintipocos años, había pasado antes por su casa camino de Trincomale. Allí había recogido las cortinillas del toc toc para la lluvia, el preveía lo del diluvio y de paso aprovechó para presentarnos a su familia, en ese momento estaban su suegra y sus dos hijas, muy guapas y simpáticas.
Reemprendimos el camino, pero en cuanto las condiciones se pusieron peores, con un viento racheado bastante poderoso que hacía que la lluvia entrara por todos los lados en el motocarro, decidimos darnos la vuelta.

Así que nuestra visita a Trincomale (para mí la segunda) se quedó en un paseo de 20 minutos en toc toc.

Volvimos al hotel y disfrutamos de la tormenta desde cobertizo del restaurante con los demás turistas. La enorme sombra de las nubes se cernía por el horizonte del Índico, oscureciendo por momentos todo el mar. Los turistas tomábamos fotos de ese anochecer anticipado, ya que la singularidad de la luz era preciosa.

Poco a poco la tormenta amainó e incluso salió el sol a ratos.

Decidí darme una vuelta por el lado Norte de la playa (a la izquierda según se mira al mar). La playa Sur acababa a 200 metros, ya que allí había un puesto de militares y no se podía pasar.

Pero el Norte era infinito en sorpresas. Nada más echar a andar, una muchedumbre de nativos se bañaba en sus orillas. Llamó mi atención entre ellos un grupo de mujeres alegres y risueñas con el vestido puesto. Otro grupo de ellas jugaba en la playa al voleibol.

Empecé a disparar mi cámara ya que me parecía una escena preciosa, pero una de las mujeres más mayores que jugaba al vóley se dirigió a mí con el índice moviéndolo a un lado y a otro, en clara desaprobación de mis tomas fotográficas. Por lo visto eran futuras monjas o algo parecido, todas con su crucifijo colgando. Me disculpé con una sonrisa y recibí otra como respuesta.

Seguí andando por la playa, un kilómetro más allá unos pescadores recogían sus redes y las iban amontonando en la arena. Estos habían salido en la barca típica de colores que entonces estaba varada en la arena. Era un espectáculo verlos trabajar con sus redes, amontonando también cuerdas de enormes longitudes. Un grupo de cuervos disputaban a un pequeño perro los restos de la pesca que los nativos habían dejado en la playa.
Al fondo el cielo gris y Pigeon Island componían un cuadro único.

200 metros más allá otro grupo de pescadores tiraban desde la playa de sus redes, practicando la pesca de arrastre desde tierra. Esta vez sí podría ver la faena completa desde tierra, no como en Trincomale. Allí tiraban todos de los dos cabos de cuerda que salían del agua; hombres, chavales y mujeres perfectamente coordinados por el saber que da el haberlo hecho cientos de veces.

Se reían al verme tirar fotos. Aunque me quedé hasta el final, todavía quedaba algo de tiempo para sacar las redes del agua. Así que después de realizar varias tomas me dirigí 100 metros más allá, donde parecía que había un poblado de pescadores. Vivian en una especies de chozas construidas con hojas de palmeras, sus casas color pajizo estaban situadas donde terminaba la playa y comenzaba la densa selva de Sri Lanka.

Al pie de las casas tenían extendidas las redes para que se secaran y las barcas, algunas cubiertas con hojas de palmeras también. Algunas construcciones eran simples cobertizos con techo y cuatro palos de madera, pero sin paredes. Otras tenían una construcción más elaborada y hacían las veces de viviendas, donde la ropa aparecía tendida por cualquier lado.

No me recibieron muy bien, más bien parecía que me miraban con recelo, por lo que no estuve mucho tiempo. Después de todo estaba en su casa y era entendible. Me marché discretamente haciendo fotos a las pintorescas barcas.

Volví para ver terminar la faena de pesca desde tierra. En los minutos finales de la faena algunos pescadores dejaban de tirar de las cuerdas y recogían las redes directamente desde el agua. Un amasijo bastante pesado parecía el fruto de lo conseguido, pero aunque en apariencia era pesadísimo, la recompensa era de unos cinco o seis peces grandes mezclados con muchos pequeños y sobre todo con una gran cantidad de algas.

Apareció un pez corneta de los que yo había filmado en Pigeon Island, mientras las mujeres recogían los peces más pequeños y la noche caía irremediablemente.

Un trabajo enorme y de tanta gente para tan poca recompensa. La verdad es que en estos países uno se replantea constantemente las absurdas quejas de “nuestro mundo”.
Supongo que tendrían días mejores, aparte de que este método de pesca primitivo lo combinan con otros más avanzados dónde sacan más provecho. Pero aun así una vida esforzada y dura.

De vuelta al hotel encontré a un grupo de nativos bailando a la luz de las hogueras
Llegué al hotel y nos bañamos una vez más en la piscina. Después de cenar encontramos en los jardines un precioso ejemplar de sapo Bufo melanostictus o sapo de púas negro de de Sri Lanka. No pude resistirme y saqué mi cámara para retratar al anfibio.

Al día siguiente nos iríamos a Colombo para tomar un vuelo a Delhi. Ya dije en su momento que nuestro propósito inicial no era ir a Sri Lanka y que por lo tanto nuestro vuelo de vuelta a España partía de Delhi. Cambiamos las playas del Oeste de la India, como Kerala o Goa, o del Este, como las islas Adaman, por las de Sri Lanka, buscando un tiempo más favorable que el monzónico en toda la India.

El tiempo en el Este de Sri Lanka fue perfecto, país donde el monzón está en el Oeste en los meses de verano. Por el contrario, el disfrute de Nilaveli en Sri Lanka también nos obligaba a realizar el trayecto de ida y vuelta a la India, puesto que la vuelta estaba cerrada.

Nuestra partida de Nilaveli a Colombo estaba programada para después desayunar, a la hora que habíamos quedado con nuestro conductor, al que había conocido cuando viajé a Sirigiya y Polonnaruwa.

Ese día me levanté muy temprano, así que aproveche para tomar fotos. Descubrí que uno de los hoteles cerrados y arrasado por el tsunami de 2004, justo al lado del nuestro, estaba lleno de aves exóticas y otro tipo de animales.
Me adentré tras una alambrada que cercaba las ruinas del hotel, un hotel como pudiera ser en su momento el de Nilaveli beath. Allí se hallaba, derruido, donde la naturaleza recobraba terreno repoblando las paredes y los suelos del antiguo recinto.

Aparecieron lagartos y camaleones por sus jardines, incluso en un pequeño riachuelo encontré un enorme buey de mar. Enormes colmenas de abejas se escondían en los derruidos edificios abandonados. Los martines pescadores azulados eran los dueños del hotel junto a un sinfín de aves de todo tipo, por lo que pasé más de una hora entretenido con mi cámara.

Entre tanta ruina, pensaba en los muchos que no pudieron volver a poner en pie sus negocios que florecían antes del tsunami, o simplemente pensaron que si pasó una vez, podía volver a pasar y no se arriesgaron a ver de nuevo destrozadas sus ilusiones.

El Nilaveli Beach Hotel sobrevivía sin apenas competencia en estas bellas playas y en un entorno único y privilegiado.

Dejamos el maravilloso Índico, inmenso y lleno de vida, esperando volver a ver algún día este hermoso y gran azul.

Polonnaruwa - Gal Vihara - Sri Lanka

2011-07-13T12:26:00.000-07:00

Tras visitar Sigiriya comimos algo en algún pueblo cuyo nombre no recuerdo. A continuación nos encaminamos a Polonnaruwa pero el chofer se confundió y me llevó a ver primero el Golden temple.

Después de bastantes kilómetros donde el conductor no tenía muy claro la localización del lugar, conseguimos llegar a nuestro destino.

Dejamos a nuestra izquierda el “mar” del rey Parakrama costituido de tres depósitos que fueron construidos en diferentes periodos. En uno de los ramales o río que alimentaba este lago la población se bañaba y lavaba las ropas.
Una pareja de recién casados se hacía fotos, le dije al conductor que parara y me sume al bodorrio. Pedí permiso a la pareja para tomar un par de fotos y estos accedieron sonrientes. La verdad es que estaban realmente elegantes y pintororescos.

Había elegido Sigiriya y Polonnaruwa como lugares a visitar en Sri Lanka. En realidad estos días eran para descansar en las maravillosas playas de Nilaveli, pero no me pude resistir a la tentación de visitar estos dos lugares increíbles.

Llegué al complejo de ruinas de Polonnaruwa ya entrada la tarde. Compré el billete de entrada. Allí mismo se me ofreció un guía para acompañarme durante la visita mientras me explicaba parte de la historia del lugar.

Gal Vihara, Polonnaruwa

Polonnaruva es una de las antiguas capitales de Sri Lanka y fue sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1982.
Polonnaruva se extiende sobre 122 hectáreas llenas de monumentos la mayoría religiosos, aunque se conservan también edificios civiles, como la cámara del Consejo Real. Se encuentra rodeado del embalse Prakrama Samudra, lago artificial construido por el rey Prarakamabahu en el siglo XII.

Comenzamos la visita por el El Mandapaya Lata

Es un recinto pequeño del que quedan sólo unas columnas que simulan una flor de loto. Es un recinto sagrado de origen desconocido
En el centro de los pilares hay una minipagoda con inscripciones en su base.
Tuve también la oportunidad de asomarme a los baños reales.

A continuación vimos el Atadage, un santuario donde se guardaba la reliquia del diente de Buda.

Al Norte de el Atadage se encuentra el Hatadage, otro edificio donde también se guardaba el diente de buda. En este edificio se encuentra el Pota Gal o Libro de Piedra, de 9m de longitud donde hay textos budistas y registros de genealogías reales.

El templo de Buda Seema Prasada del que apenas queda ruinas debido a su mal estado, era el edificio más alto del complejo.
En la ciudad de Polonnaruwa se encuentra el mayor embalse de riego de la antigüedad, llamado Parakrama Samudra (cingalés: el Mar de Parakrama)
Nos adentraos también entre las ruinas del Palacio de Parakramabahu. Este
fue un edificio de siete plantas. Actualmente los restos de ladrillo muestran hasta la tercera planta, se cree que el resto podrían haber sido construidos en madera.

Bordeamos la inmensa estupa de Rankot Vihara
con 55m de diámetro.

Después de una hora de piedras y ruinas, de las que dejaré algunas sin mencionar, uno estaba impaciente por ver lo que realmente me había traído hasta Polonnarwa: los budas gigantes de Gal Vihara

Sin duda los más destacablde de polonnaruwa son los Budas gigantes de Gal Vihara, en realidad un lugar llamado Uttararama, y construido por el rey Parakramabahu el Grande en el siglo XII. Está considerado uno de los grupos de esculturas más distinguidas y refinadas del mundo
Los budas esculpidos en la misma roca son tres: El primero se presenta sentado, en meditación; el segundo de pie, con brazos cruzados sobre el pecho, postura que representa la iluminación; el tercero, de quince metros de longitud, está acostado, en el N. Ésta última está considerada la estatua más perfecta y misteriosa de Sri Lanka.

Las estatuas, esculpidas en la roca, son muy suaves y con gran detalle. Uno debe descalzarse y cubrirse las rodillas y la espalda para caminar en la parte sagrada, ya que es un templo.

Pero estas estatuas tienen un origen que nace de la propia historia de Polonnaruwa

HISTORIA

Polonnaruwa la capital medieval de Sri Lanka

La historia del nacimiento de Sri Lanka fue meticulosamente escrita por los monjes.

El Mahavamsa (Gran Crónica) registra el período anterior de la de Sri Lanka, y el Chulavamsa (Crónica menor) da una idea exacta del período de la "Polonnaruwa.

Aggabodhi IV (667 a 685) DC fue el primer rey de Sri Lanka que vivío en Polonnaruwa. Poco a poco la ciudad se convirtió en el lugar de Residencia de la realeza. Anuradhapura había sido la capital oficial y administrativa durante mil años, pero los reyes se fueron decantando por la ciudad de Polonnaruwa, lo que favoreció su desarrollo. Sin embargo, fueron los Cholas del sur de la India los que dieron el empujón definitivo para que se convirtiera en capital Polonnaruwa al saquear y quemar la antigua capital de Anuradhapura en el año 993 dC. Los Cholas practicaban el Brahmanismo, religión basada en las escrituras de los hindues . Construyeron monumentos venerativos, sobre todo de Shiva en bronce que hoy en día se encuentran en Colombo.

En el año 1070 DC el rey cingalés Vijayabahu liberó al país al derrotar a los Cholas. Este sin embargo mantuvo a Polonnaruwa como capital. Vijayabahu contribuyó a la construcción del sistema de riego de la isla, el fomento del comercio y trajo prosperidad al país.

Parakramabahu I (1153-86) dio un empujon definitivo a la prosperidad de Polonnaruwa.
Erigió enormes edificios, grandes pantanos, ordenó la siembra de extensas áreas de cultivos, la naturaleza y la vida silvestre floreció en estas aéreas. También restauró monumentos anteriores y promovió expediciones militares contra Birmania y la India.

Sus mayores logros fueron la creación de un depósito de 2.400 hectáreas (unos 15 Km2), Samudra Parakrama (Mar de Parakrama), y la unificación de los tres órdenes de monjes, el Vihara Maha, Jetavana y Abhayagiri en una Sangha o "Orden Suprema de los Monjes. La grandeza de su logro fue garantizar la supervivencia del budismo durante los difíciles siglos siguientes.

Parakramabahu promovió en Polonnaruwa una de las creaciones más asombrosas de la historia urbana, tanto por sus dimensiones inusuales como por tener estos una relación muy especial con el entorno natural. Polonnaruwa también es un santuario del budismo y de la historia cingalesa. El diente de Buda, depositado en el templo budista de Atadage, fue considerado como el talismán de la monarquía cingalesa: su retirada por Bhuvanaikabahu II confirmó la decadencia de Polonnaruwa.

Pero seguramente sean los Budas gigantes de Gal Vihara (estatuas gigantes piedra) lo más representativo del arte cingalés. Para mí, maravillosas esculturas de un impacto visual inigualable.

Destaca también la gran estupa de Vihara Rankot, de enormes dimensiones: 175 m de diámetro y 55 m de altura

Parakramabahu fue el último gran rey de Sri Lanka.

El rey Nissankamalla Polonnaruwa (1187-1196), afirmó ser un gran constructor pero no fue así. Dilapidó la mayor parte de la riqueza del país tratando de imitar las obras de su predecesor.

La decadencia de Polonnaruwa

Después de la muerte del rey Nissankamalla, Polonnaruwa cayó en decadencia; la guerra civil, la anarquía y las invasiones constantes desde el Sur de la India por parte del Imperio Chola y los bárbaros malayos que saquearon la ciudad varias veces, destruyeron prácticamente la estructura social y el orden religioso del país. El siglo siguiente fue de oscurantismo para Sri Lanka, periodo del que apenas hay registros históricos.

Kurunegala pasó a ser la capital, Polonnaruwa fue repoblada por la selva y se convirtió en una zona de lagos pantanosos. Sus edificios se perdieron entre la espesura los bosques tropicales. Se supone que a principios del siglo XIX Polonnaruwa era un lugar prácticamente perdido.

A principios de siglo XX los principales monumentos de la antigua ciudad de Polonnaruwa fueron descubiertos. Hoy en día las labores de excavación y conservación continúan en activo.

¿Qué puedo decir de aquellos enormes budas?

Eran preciosos e imponentes y era verdad aquello de que uno se quedaba embobado, con la boca abierta. Eran tan grandes y suaves. Cualquier estatua de este tamaño suele tener algo de grotesco y da cierto vértigo cuando tienden al gigantismo. Pero estas estatuas estaban en medio de la selva, en armonía con el entorno y eran grandes pero también eran como una especie de peluches gigantes incluso en su expresión. Por otra parte la piedra era muy suave y pulida y parecía mentira que se hubieran conservado tan bien desde el siglo XII.

En un momento me descuidé y le di la espalda a uno de los budas. Un hombre mayor me increpó en cingalés y tuve que corregir mi posición ya que en ningún momento se le podía dar la espalda a las estatuas. Eso sí, cuando no había nadie me permití salir del encorsetamiento.

Las tres esculturas gigantes de buda son fantásticas, pero me quedo con la de 15 metros del buda acostado o moribundo. Para mí les roba la atención a las otras por muy bellas que sean. Estamos acostumbrados a estatuas erguidas, mutiladas, sentadas… Pero tumbadas no son frecuentes y del tamaño de esta menos. Al estar en esa posición se pueden observar cada detalle de la estatua gigante a la altura de tus ojos. Puedes ver su cara de facciones suaves, sus brazos, sus enormes pies…

El tiempo se me pasó muy deprisa cuando llegué a la zona de las estatuas. Gal Vihara es un lugar para contemplar y deleitarse con este bello y espectacular grupo de esculturas de Buda. Durante años ha sido lugar de adoración de miles de devotos hindúes.

Realmente fascinantes estas estatuas gigantes de Polonnaruwa .

El viaje de vuelta se hizo eterno, pronto se hizo de noche y los kilómetros apenas pasaban. Desde mi ventanilla distinguía la silueta de hombres circulando en bicicleta o mujeres a pie. Apenas eran visibles, unido al poco respeto que los conductores de vehículos mayores tienen a las bicis o caminantes, la sensación de peligro era permanente.

Cuando llegué al Nilaveli Beach Hotel me despedí del conductor y quedamos para que nos llevara el último día desde Nilaveli al aeropuerto de Colombo.

Marga y los niños habían disfrutado de un día relajado en las playas de Nilaveli.

Después de un baño en la piscina nos dispusimos a cenar. Hugo escuchaba atentamente mi relato acerca de los Budas gigantes de piedra de Polonnaruwa, y con más curiosidad aun mi descripción de la montaña asombrosa de Sirigiya que fue habitada por un rey, en cuya cima había un palacio y cuya ascensión comenzaba atravesando unas garras de león gigantes y luego se convertían en unas escaleras de hierro que trepaban una gran pared de piedra vertical salpicada de enormes colmenas.

Sigiriya - Sri lanka

2011-06-11T03:03:00.000-07:00

Después de desayunar me dirigí a la entrada del Nilaveli Beach Hotel, allí me esperaba el conductor del “toc toc” (motocarro) que me había llevado a Trincomalee, pero esta vez con una furgoneta.
Me despedí de Marga y los niños que se disponían a disfrutar de otro día en las maravillosas playas de Nilaveli. A mí me esperaban Sigiriya y Polonnaruwa a unos 110 kilometros de Nilaveli, una nueva aventura por Sri Lanka. Y aunque esperaba con ganas estas visitas me costaba bastante irme de Nilaveli, sobre todo pensaba que perdería un día de inmersión en la espectacular Pigeon Island.

Dejamos a la derecha el gran lago de Kantale nada más salir de Trincomalee, fuimos atravesando los hermosos paisajes verdes de Sri Lanka. En la carretera se sucedían los nativos que disponían sus cultivos para vender en precarios puestos de madera, casi siempre frutas como cocos, sandías y bananas.

Fuimos atravesando algunos pueblos y pude ver a turistas a lomos de elefantes que se disponían a disfrutar de un safari por alguno de los numerosísimos y bellos parques de Sri Lanka.
Cerca ya de Sirigiya pude contemplar como algunos niños jugaban al cricket en las praderas que hacían las veces de patio de colegio. Aquí, al igual que en la India el cricket es deporte nacional.

Después de pasar una enorme arboleda que cubría toda la carretera, apreció en la distancia la enorme roca de Sigiriya, imponente, anaranjada y con salpicaduras verdes en su base y por diversas zonas de sus enormes paredes, pero sobre todo en la cima.

Recordaba en esos momentos lo que había leído acerca de su extraordinaria historia:

Sigiriya significa león de piedra en cingalés

Esta montaña de forma inusual se levanta 370 metros como una mole inmensa en el distrito de Matale, en la parte Central de Sri Lanka . Contiene importantes yacimientos arqueológicos de un antiguo complejo palaciego en ruinas que se construyó durante el reino del rey Kasyapa (477 -495).
Es uno de los lugares más emblemáticos del país y fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en el año 1982.
Esta enorme roca es fruto de una antigua erupción de magma después de muchos años de erosión. Sus características principales son sus escarpadas paredes que la hacen inaccesible y su planta elíptica. Aunque su cima es plana con inclinación progresiva, también tiene grandes escalones en los extremos.

Historia

Los vestigios más antiguos de presencia humana en Sigiriya se encuentran en la zona de Aligala al Este de la gran roca de Sigiriya, hace casi cinco mil años durante el período mesolítico.
Sigiriya fue habitada desde tiempos prehistóricos, y en principio fue utilizada como un monasterio enclavado en la roca desde el Siglo III, dotado con cuevas adaptadas y donadas por devotos del Budismo Sangha. Estos refugios en la roca o cuevas habían sido creados bajo grandes rocas, con una especie de voladizos tallados por goteo alrededor de la boca de la cueva

El Palicio y los jardines los mando construir el rey Kasyapa. A su muerte siguió siendo un complejo monástico hasta el siglo XIV, luego fue abandonado hasta que Las ruinas fueron descubiertas en 1908 por el explorador británico John Still.
Como siempre, me rio de los descubrimientos atribuidos a los occidentales, como si los nativos no supieran nada de aquella mole y sus ruinas, apenas visible, ja, ja .
Las inscripciones Sigiri fueron descifradas por el arqueólogo Paranavithana este publicó en Oxford dos volúmenes de gran prestigio conocidos como "Los glifos de Sigiri". Paranavithana también escribió el popular libro "Historia de Sigiriya".

Lo que la leyenda dice que el origen de Sigiriya

El rey Kasyapa asesino a su padre el Rey Dhatusena emparedándolo vivo, usurpándole el trono que por derecho correspondía a su hermano Mogallana, hijo de Dhatusena y la verdadera reina.
Su hermano Mogallana huyó a la India escapando de los intentos de asesinato de su hermano, Mogallana juró vengarse. En la India, éste levantó un ejército con la intención de volver y recuperarr el trono que le correspondía por derecho . Para protegerse del regreso de Mogallana Kasyapa construyó el palacio en la cumbre del Sigiriya como una fortaleza palaciega. Mogallana volvió y declaró la guerra a su hermano. Durante la batalla, los ejércitos de Kasyapa le abandonaron, y éste se suicidó con su espada.
Moggallāna trasladó la capital de nuevo a Anuradhapura y Sigiriya se convirtió de nuevo en un monasterio budista hasta el siglo XIII o XIV. Después de este período, no hay registros sobre Sigiriya hasta los siglos XVI y XVII, cuando fue utilizado como puesto avanzado del Reino de Kandy.

Paramos a tomar algunas fotos desde la distancia antes de acercarnos más.
Después de unos kilómetros llegamos al pie de esta maravillosa montaña.
Cuando llegamos algunos turistas locales se disponen a entrar. Pagué las entradas ya que eran varias en una que daban acceso a diferentes zonas del inmenso complejo.

Restos arqueológicos

Sigiriya fue considerada como una de las ocho maravillas del mundo antiguo, contiene las ruinas de un palacio en la parte superior con el resto de murallas y lo que fueron zonas ajardinadas , una terraza a medio nivel que incluye la Puerta del León (patas del león) y el “muro de espejo” con sus frescos , el palacio inferior, que se interna bajo la roca, además de los fosos, muros y jardines que se extienden por cientos de metros desde la base.

Para subir a la cima de Sigiriya, hay que ascender mil doscientos treinta escalones. En el trayecto, se pueden apreciar los restos de una obra monumental: jardines maravillosos con estanques alargados entre el verdor selvático, las enormes garras de un león talladas en la roca después del primer ascenso y en el nivel medio, y en lo alto los restos de un palacio monumental resguardado por una caída natural de 370 metros.

No sólo impresiona la inmensa montaña con sus restos arqueológicos. Los inmensos jardines con diferentes estanques y sistemas hidráulicos, algunos en funcionamiento todavía, son bellísimos.

Un guía nativo se me ofreció para la gran visita a la cima, después de dudar un momento accedí y la verdad es que estuvo muy competente y fue de mucha utilidad.
Iniciamos nuestro recorrido por los jardines y el estanque paralelo que lleva a la entrada para subir a la montaña. Los jardines son uno de los más antiguos jardines del mundo y se dividen en tres formas distintas pero vinculadas: jardines de agua, cuevas y jardines de piedra y terrazas con jardines colgantes.
Atravesamos los hermosos jardines de piedra con senderos entre grandes rocas, algunos con peldaños en la misma pared.
A continuación nos dispusimos a subir por los peldaños de hierro, los había visto en fotos anteriormente, pero allí parecían algo inaudito; unas escaleras de hierro que subían por una pared vertiginosa de belleza inigualable no tenían parangón con nada.

Llegamos a la escalera de caracol, también de hierro que daba paso a los famosos y bellísimos frescos de Sigiriya pintados en la misma piedra.
Dice la leyenda que originalmente la piedra de la pared estaba tan bien pulida que el rey podía ver su reflejo mientras caminaba junto ella. Esta pared tiene versos que datan del siglo octavo. La gente de todo tipo escribió en la pared, sobre temas diversos como el amor, la ironía, y experiencias de todo tipo. Hoy en día la escritura en la pared del espejo ha sido prohibida.
El estilo de pintura es considerada única, las líneas están pintadas en una forma que aumenta la sensación de relieve. La pintura está aplicada en trazos de barrido y con más presión en el exterior, dando el efecto de un tono de color más intenso hacia el borde.
Dicen que el rey Kashyapa tenía unas 500 concubinas de diferentes continentes.
La gente venía de todas partes para admirar estas "damas" y escribía sonetos para ellos en el espejo de la pared.

Seguimos subiendo los peldaños que bordeaban la pared y el guía me indicaba las enormes colmenas de abejas que la roca tenía en diversas zonas. Había leído que cuando a estas les daban por atacar (raramente) los turistas podían sufrir grandes picaduras y debían salir corriendo. Hoy parecían bastante tranquilas.

Llegamos a la primera terraza antes de subir el tramo final o principal. De aquí partían unas escaleras de piedra cuyos primeros peldaños también de piedra. Estaban rodeados por dos enormes garras de león moldeadas en la misma roca. Se dice que la erosión desgastó la cabeza y los hombros de esta enorme fortaleza.
A continuación más peldaños de hierro y gente subiendo y bajando por ellos, algunos con sus pequeños en brazos, casi todos eran nativos.

Llegamos a la cima relativamente plana, pero escalonada en diferentes terrazas, con senderos y escaleras de piedra, muros y aljibes abiertos, algunos con agua.
La verdad es que los restos arriba no son muchos, escaleras, algo de murallas, las cisternas o aljibes abiertos. Pero el lugar es tan impresionante como sus vistas, maravillosas y hacia el verde infinito de Sri Lanka. Los jardines que abajo eran preciosos, desde arriba parecían mágicos y daban más sentido aun a esta enorme fortaleza natural.

Se supone que en este palacio en la cima de la enorme roca el rey disfrutaba de sus 500 concubinas en una construcción que estaba hecha para el deleite.

Curiosamente la montaña también estaba dotada de toda una diversidad biológica de plantas, aves y animales como camaleones y varias especies de lagartos como el gran lagarto monitor.
No pude resistirme y tiré unas cuantas fotos a alguno de estos especímenes. Con mi afición a los “bichejos” habría estado allí diez horas sin enterarme, pero hoy había otras maravillas a las que atender.
El lugar es al mismo tiempo un palacio y una fortaleza, da igual que del palacio sólo queden restos, el lugar lo tiene todo para el turista.
Después de un buen rato trasteando por las diferentes terrazas de la cima emprendimos el descenso.

En el lado Oeste de la roca se encuentran los jardines para la familia real, con disposición simétrica.
Se dice también que al Palacio de Sigiriya estaba rodeado una doble fosa con miles de cocodrilos.

Cuando llegamos abajo, entre los jardines de piedra un hombre manejaba una cobra y una pitón con soltura, me hice una foto con la segunda que parecía tranquila.
Pasamos numerosos puestos donde se ofrecían recuerdos y supuestas antigüedades, estas últimas a precios desorbitados.

Me despedí de mi guía al que agradecí sus explicaciones dándole algo más de lo convenido por su entrega y porque ese trabajo en un sitio como este requiere de un gran esfuerzo para él cada vez que encuentra un turista que acompañar hasta la cima.
En la furgoneta, camino ya de Polonnaruwa, pensaba en un poema cingalés que alguien había dejado escrito en la roca:

"බුදල්මි. සියොවැ ආමි. සිගිරි බැලිමි. බැලු බැලු බොහො දනා ගී ලීලුයෙන් නොලීමි".

".. Yo soy Budal, vine con toda mi familia para ver Sigiriya, todos los demás escribieron poemas, pero yo no!"

Pigeon Island - Nilaveli - Sri Lanka

2011-05-20T12:31:00.000-07:00

Pigeon Island (Nilaveli - Sri Lanka) 2010 from gtrevice on Vimeo.

Cualquier cosa que diga de este pequeño paraíso para el buceo y en concreto para el snorkeling se quedaría corto, el video y las fotos hablan por si mismo, aunque tampoco hace honor a lo que se ve en vivo. La variedad de peces, corales y todo tipo de vida es brutal, a pesar del tsunami del 2004. Además no hace falta sumergirse mucho por lo que para los niños pequeños y principiantes es ideal, ya desde un metro de profundidad se ven muchos corales y bastantes peces de todo tipo. Si uno quiere más, simplemente con alejarse unos metros tendrá más variedad y cantidad. Y todavía más si se rodea la isla.

Algo que comprobé con los días fue que el snorkeling a primeras horas del día, cuando el agua estaba un poco más fresca, era el mejor momento para practicarlo, ya que cuando uno iba un poco más tarde prácticamente no podías salir de la pequeña bahía del Este (para casi todo el mundo suficiente) ya que el agua se recalentaba más con el paso de las horas y las pequeñas medusas estaban alrededor de la salida de esta pequeña bahía y de la isla. Prácticamente era imposible salir sin neopreno si uno quería ver algo más. Aunque como ya he dicho es suficiente para la mayoría con la bahía.

Hay que decir que la playa Oeste, por la que se llega a la isla, no es aconsejable por la llegada de pequeñas barcas y fondos muy bajos. Además la parte más bonita es la de la bahía o playa del Este, a la que se accede cruzando los 25 metros de la parte estrecha de la isla.
Casi nadie allí necesitaba salir de la pequeña bahía, ya que allí había de todo, pero como ya he dicho, para ver más mejor a primera hora, donde sin neopreno también se puede rodear la isla.
Allí había mucho que disfrutar y Hugo se deleitó en esas aguas de lo lindo, buceando y persiguiendo toda clase de peces y otros seres, también jugó mucho con Pablo en la orilla escrutando cangrejos. Por su parte las inmersiones de Miguel, Marga y Pablo fueron muy placenteras ya que al alcance de la mano había todo tipo de vida, incluyendo las siempre coloridas estrellas de mar.
Yo por mi parte me pasé casi tres horas sin salir del agua grabando video y haciendo fotos con mi Pentax compacta subacuática, o simplemente contemplando y tocando los peces ya que algunos se dejaban.

Como he dicho en mi anterior entrada, ese día supe que volveríamos muchas veces a Pigeon Island, aquello era extraordinario. Para empezar la playa estaba compuesta de trozos de coral pulidos por el agua de todos los tamaños y texturas. Apenas había gente en la isla, normalmente éramos unos 20 o 30, salvo cuando venían algunos grupos más numerosos de nativos, algunos de los cuales se bañaban vestidos.

La isla tenía una elevación de 25 metros en sus partes más altas a las que había que acceder haciendo un poco el cabra.

Al día siguiente repetimos en Pigeon Island, durante dos horas y media. Esta vez estuvimos explorando los bellísimos trozos de coral pulidos de la playa. Allí un par de militares situados a unos metros de donde desembarcan las lanchas vigilan para que el vandalismo se evapore.
Mucho tiempo de buceo de nuevo, entre estrellas gigantes colosales del tamaño de una paella y otras más pequeñas, peces de todos los colores y tamaños, y maravillosos corales, algunos grandiosos tanto por su color particular como por la composición cromática que formaban en su conjunto.

En una de esas incursiones alrededor de la isla encontré una estrella gigante llamada Acanthaster planci o Estrella de corona de espinas, enorme y bellísima. Su color purpura intenso llamaba la atención inmediatamente, tenía unas enormes púas por brazos y cuerpo que le dan el nombre al asemejarse a una gran corona . Estaba a una profundidad de unos seis metros y sus gruesos brazos se extendían a lo largo de su cuerpo, teniendo estos más púas todavía.
Lo que no sabía entonces es que el ser vivo más peligroso del arrecife era esta enorme estrella de mar, sus espinas atraviesan trajes de neopreno con facilidad y cada brazo tiene una gran cantidad de neurotoxina que puede causar grandes dolores y heridas produciendo incluso parálisis. Y yo colocando la mano sin guantes para tener una referencia de su tamaño en la foto.
Estas grandes estrellas pueden llegar a medir hasta dos metros de ancho, por lo que las que yo vi eran relativamente pequeñas. Además se alimentan de corales vivos, por lo que si la colonia de estrellas es muy numerosa pude destruir un arrecife entero. Es por ello que se las inyecta un acido para matarlas en caso de ser muy numerosas.
El Tritón gigante (un molusco) y el camarón arlequín son depredadores de esta estrella, pero la sobrepesca puede acabar con ellos, favoreciendo el aumento de estas estrellas en detrimento del arrecife de coral. Existen en el Mar Rojo, el Pacífico y en el Norte y Sur del Océano Índico.

De todas formas estas no están en la bahía y se encuentran entre los cinco o más metros de profundidad alejándose de las orillas. De hecho encontré otra otro día a unos 10 metros.
Le hice una buena sesión de fotos y video ya que estuve hechizado por su belleza y color.

Una de las veces que practicaba snorkeling con Marga vimos un tiburón de un metro de longitud, saqué la cámara para grabarlo, entonces guardada en su funda, cuando levanté la cabeza ya no estaba. Me quedé sin grabar al pequeño escualo, que seguramente tenía más miedo de los humanos que los humanos de él.

Exploramos la isla por tierra y mar, viendo sus entradas de agua y rocas. Yo por mi parte rodee la isla buceando, primero por el perímetro cercano y luego distanciándome un poco más. Cuanto más distancia de la isla la corriente y profundidad era mayor y el esfuerzo para bajar más metros y avanzar era superior, pero por el contario veía más variedad de corales y peces. Normalmente estaba las dos o tres horas buceando, no podía permitirme el lujo de desperdiciar ni un segundo en esta pequeña isla maravillosa.

Disfruté muchísimo grabando y haciendo fotos, ya hace años que cambie mi arpón por la cámara, y a pesar de que tenemos también el curso de submarinismo, me sigue gustando muchísimo bucear sin botella, ya que me permite estar mucho tiempo observando y haciendo ejercicio mucho más vital y sin enterarte.
Volveríamos algún día más para disfrutar de sus fondos coralinos y sus peces multicolores.

Pigeon Island es un islote maravilloso, muchos días recuerdo su belleza, ese gran azul del Índico al que echo de menos.

Nilaveli I - Trincomalee (Sri Lanka)

2011-05-07T08:12:00.000-07:00

Sri Lanka, antigua Ceilán, fue considerada por Marco Polo la isla más bonita del mundo.

Los tigres tamiles, situación política y antecedentes

Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil o Tigres Tamiles fue una organización terrorista fundada en 1976 en Sri Lanka, el origen de su organización nace a raíz del sentimiento de discriminación de la minoría tamil , frente a la mayoría cingalesa grupo étnico mayoritario de Sri Lanka (son más de 15 millones de personas, hablan el cingalés, un idioma indo-ario. La palabra Cingalés viene de sinhala, gente león).

Los tamiles intentaron formar un territorio independiente al Noroeste del país, en la península de Jaffna y en la región de Trincomalee y alrededores, donde los tamiles son mayoría.
En 1984 aparecieron grupos armados y se organizó una auténtica guerra civil. En el 2002 el gobierno y la guerrilla tamil pactan un alto el fuego, que en 2005 se ve reforzado al llegar a un acuerdo gobierno y tamiles para repartirse las ayudas oficiales tras el tsunami.

El asesinato del ministro de Exteriores tamil, Lakshman Kadirgamar rompe la armonía y desencadena el aumento de la violencia volviendo a un clima de guerra civil.
En el 2006 los tamiles tenían en sus filas casi 20000 guerrilleros y tenían flota naval y algunas naves aéreas , televisión propia, poder judicial, policial…
En el 2009 el Gobierno envió 50000 guerrilleros a los territorios tamiles, estos quedaron relegados en una zona selvática de 200 Km cuadrados. Ese año fue el final de la guerrilla al acabar el gobierno con el líder y fundador de la guerrilla Velupillai Prabhakaran, además de sus comandantes más destacados.

En Julio de 2011 la situación está totalmente controlada como pudimos comprobar en nuestro viaje hacia la región de Trincomalee. Todas las carreteras principales que van hacia el Noreste tienen controles militares y con presencia del ejército gubernamental. La calma parece haber llegado a Sri Lanka y el turismo empieza a renacer con fuerza.

Nuestro vuelo a Colombo (Sri Lanka) salía de Delhi a las 19:15 y llegaría a la capital de Sri Lanka a las 2:05 vía Chennai. De esta manera habíamos descansado en Delhi y habíamos dedicado el día a organizar nuestras recuperadas maletas.

Llegamos a Colombo a la hora indicada y aprovechamos para cambiar euros por rupias srilankesas.
Allí nos esperaba una furgoneta que habíamos contratado con el hotel, ya que viajaríamos de noche a Nilaveli y queríamos asegurarnos un viaje tranquilo. A la vuelta contratamos una furgoneta por nuestra cuenta con uno de los nativos de a Nilaveli y por supuesto nos salió mucho más barata.
La furgoneta cruzaría de Oeste a Este Sri Lanka, hasta llevarnos a Nilaveli (280 Km) perteneciente a la región de Trincomalee.
Habíamos escogido Nilaveli como lugar de descanso después de nuestras anteriores palizas por India y Nepal. Descartamos muchas playas de la India como Goa o Kerala porque coincidía con el monzón en estas fechas.

Escogimos Sri Lanka donde hay dos épocas de monzones. En Julio, en las fechas que íbamos, en el Este hace buen tiempo mientras que el monzón se instala en el Oeste. Así que escogimos las playas del Este, en concreto Nilaveli, ya que allí las aguas son tranquilas y se puede bucear bastante bien. Un poco más al sur de Nilaveli hay playas magníficas como en Chencaladi o Batticaloa, con hoteles cabaña particulares con mucho encanto, pero con olas y playas más surferas.
Además Nilaveli tenía un atractivo muy especial, Pigeon Island, una pequeña isla o islote a un Km mar adentro de las playas de esta población, en concreto a un Km de nuestro hotel que estaba enfrente. Este islote tenía unos fondos coralinos extraordinarios y con multitud de vida animal.

Nuestra furgoneta atravesó Sri Lanka mientras nosotros dormíamos. Cuando aparecieron las primeras luces ya no pude pegar ojo, el paisaje de este país es realmente bello y verdoso. El chofer nos señalaba de vez en cuando a algún elefante perdido entre la frondosidad de los árboles. En los márgenes de la carretera aparecían puestos de venta de cocos u otras frutas regentados por nativos. Sacaban sus frutos y cultivos a la carretera para intentar ganar algún dinero. Como en muchos otros países, era una agricultura de subsistencia y autoabastecimiento. Pudimos ver también los primeros sarongs o faldas que usan los hombres nativos de Sri Lanka.
Llegamos a las 6:30 de la mañana al Nilaveli Beach Hotel. Este era uno de los pocos hoteles operativos tras el Tsunami del 2004, su orientación era magnifica y su tranquilidad máxima.

Apartado de la población de Nilaveli y en un reducto playas, vegetación y arena dorada, estaba nuestro hotel.
Allí teníamos media pensión, pensábamos que pasaríamos muchas horas repanchingados, recuperándonos de nuestras palizas anteriores y que prácticamente no nos moveríamos. También nos resarcimos de nuestra dieta de comida india, ya que aquí en el Nilaveli Beach Hotel había también platos europeos.
Nada más dejar las cosas en la habitación nos fuimos a desayunar en el bufet del hotel.
En cuanto terminamos nos fuimos directamente a la playa, muy agradable y de arena suave y dorada. Los fondos inmediatos a la orilla sólo tenían arena, por lo que había que desplazarse bastante mar a dentro para ver algo de vida, pero para eso estaba la isla Pigeon.
A la hora de estar en la playa ya habíamos contactado con algunos nativos para que nos llevaran a esta maravillosa isla y pasar tres horas allí, el precio era de unos 7 euros en rupias de Sri Lanka para los 5, mucho más barato que las embarcaciones del hotel.
Así que sin pensarlo mucho nos embarcamos en nuestra primera aventura en la isla.
Nosotros teníamos gafas y tubos para todos, aparte de aletas y algunos neoprenos, por lo que no teníamos que alquilar material.
Pero de esta isla maravillosa hablaré en un capítulo especial, ya que lo merece.
Sólo diré que cuando volvimos al hotel supe de inmediato que volveríamos más veces a este maravilloso islote, y que me costaría muchísimo realizar cualquier otra incursión por la isla teniendo este parque natural submarino a 1000 metros de distancia.

La barca volvió a recogernos a las tres horas, antes habíamos compartido la isla con algunos srilankeses y unos pocos turistas.

Llegamos a la playa del hotel y quedamos para el día siguiente con el dueño de la barca.
Fuimos un rato a las habitaciones y nos dispusimos a comer. Teníamos el desayuno y la cena, por lo que la comida no estaba incluida. Pero el hotel tenía un estupendo restaurante abierto en sus laterales a la piscina y a la playa y bajo un techo pajizo hecho de palmeras.
El Nilaveli Beach Hotel era un restaurante bastante singular en cuanto a su clientela, el 60 por ciento aproximadamente era gente de Sri Lanka, el resto eran turistas de todo el mundo, sobre todo europeos. Los cinco días que estuvimos en el hotel, comimos casi siempre en ese restaurante a pie de playa, donde las vistas terminaban en el gran azul, el Índico maravilloso. El restaurante también estaba rodeado por la piscina y árboles de varios tipos en cuyos troncos asomaban lagartos y camaleones autóctonos además de las pequeñas ardillas que también habíamos visto en la India.

Por la tarde nos dividimos entre la playa y la piscina, aprovechamos para leer. Fueron unos días de descanso auténtico, sin tener que buscar un restaurante para comer ni tener que tomar ningún tren o avión. Además nos acostábamos relativamente pronto, ya que el hotel curiosamente no tenía programada actividades o bailes nocturnos. A las 19 horas ya era de noche y un poco más tarde todo el mundo cenaba en el bufet interior.
Al día siguiente repetimos en Pigeon island, como ya he dicho antes tendrá apartado especial en la siguiente entrada o post.
Por la tarde Marga y los chicos se quedaron en el hotel y sus playas y yo alquilé un motocarro para ver la población de Trincomalee más conocida como Trinco y algunas zonas más, como las aguas termales de Kanniyai.
El hotel estaba fenomenal, pero después de dos días ya tenía suficiente recuperación y me llamaba la aventura y las ansias de ver mundo nuevo.

Era divertido viajar en el motocarro sintiendo el aire en la cara, además podía decirle al conductor que parar un momento para hacer fotos de algo que me interesara.
En primer lugar fuimos a visitar las aguas termales de Kanniyai. En la entrada un monje con sus ropas anaranjadas leía un libro sentado en una silla y observaba a todo aquel que entraba en las termas. Accedimos al recinto propiamente dicho, allí siete surtidores de forma cúbica a modo de pozos contenían un agua cálida. En ese momento unos jóvenes se echaban cubos por la cabeza, algunos en bañadores otros con el sarongs típico srilankes. No había mucha gente en ese momento y aunque sólo había hombres son unas aguas termales mixtas. Según la leyenda los baños se crearon debido a Vishnu y otros creen que sus orígenes provienen del rey Ravana del poema épico Ramayana.
Mi momento de visita no era el adecuado ya que lo ideal es ir por la mañana donde muchos peregrinos se bañan antes de ir a adorar a Kovil Tirukoneswaram en el fuerte de Trincomalee.
Como en muchos baños termales, estas aguas se supone que tienen propiedades curativas, asociadas sobre todo con la artritis y el reumatismo.

Había muchas cosas que ver en Trincomalee, pero mi prioridad no eran los monumentos y edificios emblemáticos, ya había tenido suficiente ración de ellos en India y Nepal. Mi prioridad eran sus paisajes, gentes y su población, unas gentes tranquilas y amables, más reposadas que en la India.
En realidad toda la isla es tranquila y sosegada, cada pueblo , cada aldea. Ayuda a verlo así sus hermosos y verdes paisajes.

Nos dirigimos luego al núcleo urbano de Trincomalee, compré algo de bebida en unas de las tiendas cerca de las casas de pescadores, no pude resistirme y me adentre por la playa donde trabajaban reparando redes o simplemente estaban sentados a las puertas de sus casas.
Allí vivían muchísimos pescadores en casas bajas frente a la playa, casi todos con su sarong azul a cuadros característico. Aparte de reparar redes también arreglaban o pintaban sus barcas.
Pero lo primero que llamó mi atención fue un intenso partido de fútbol que disputaban los hijos de los pescadores, bajo el sol suave de la tarde.
Me acerque a un grupo que jugaba a las cartas y sonreían ante mi insolencia de tirarles fotos, me preguntaron por mi procedencia y al contestarles que era español enseguida me nombraron a la selección española, el campeonato ganado apenas unos días antes estaba todavía presente en sus mentes. Reímos un rato y me despedí.

Un poco más allá un hombre zurcía sus redes ayudado de sus pies. Me encontré varios en esa misma faena. Casi todos tenían los ojos rojos, a sangre y fuego, quemados por la sal del mar, imagino interminables horas faenando. Más tarde me diría en conductor que el alcohol también tenía que ver con este aspecto.
Hombres de aspecto rudo con la piel quemada el mil batallas marinas, en interminables jornadas de sol a sol, lo único que han conocido seguramente.
Aunque al conductor del motocarro le dije que me esperara por media hora, estuve más de una hablando y haciendo fotos.
Seguían riéndose con mi actitud atrevida, eran amables y cuando les decía que me miraran, alzaban la cabeza y posaban orgullosos para mí.
Otro grupo que jugaba a las cartas me invitó a té y yo acepte encantado de su cordialidad, estaba muy rico aunque un poco fuerte. De nuevo el fútbol, la selección española, el Real Madrid y el Barcelona. Hace muchos años sólo preguntaban por el Madrid, pero después de las últimas décadas gloriosas del Barcelona, este último era tan conocido o más que el primero.
Seguí andando y encontré a unos pescadores practicando la pesca de arrastre desde tierra. Es una pesca humilde y nada industrial. Aparte de sus salidas en barco para faenas mayores, en muchos países con menos desarrollo es fácil observar este tipo de pesca al caer la tarde, es un complemento más a sus jornadas de pesca más exigentes. El sistema consiste en extender unas redes de unos 200 metros de longitud o más con pequeñas barcas a unos 500 metros o menos de la costa. Estas se sujetan a la superficie con pequeñas boyas. A última hora de la tarde las barcas primero repliegan las redes y luego se recogen desde tierra por los pescadores, que van tirando progresivamente dispuestos en filas sobre la playa.
Me dijeron que tardarían 20 minutos más en sacar las redes, así que les hice unas fotos y seguí mi recorrido por la playa, hablando con más pescadores.
Cuando volví ya habían sacado las redes para mi decepción, aunque me dijeron que no habían obtenido nada. De todas formas tendría otro día en las playas cercanas al hotel para ver una faena completa y esta vez con captura.

Desandé mi camino y volví al motocarro, allí me esperaba el conductor.
Después estuve trasteando por algunas tiendas, hasta que llegué a la lonja de Trincomale, al lado de la torre del reloj. No me lo pensé, tenía curiosidad por ver el trasiego del pescado. Allí iban trayendo pescado de las faenas que terminaban y los pesaban en las básculas, otros hombres pugnaban por comprar la mercancía recién pescada. Casi todo eran atunes de tamaño medio con una pinta estupenda. De nuevo reían divertidos ante el reportero improvisado, me ofrecieron pescado por si quería comprar.
En ese momento aparecieron varios pescadores que traían tres cestas repletas de atunes. Enseguida se dispusieron a pesarlos después de haberlos desparramado por el suelo.
Un hombre de hechuras considerables con el sarong a modo de falda parecía dirigir todo con energía y buen humor. La falda le daba un aspecto divertido en contraste con tan imponente aspecto.
Después de la lonja tuve tiempo todavía de ver el Kali Kovil Temple, un templo hindú de arquitectura recargada y colorida. Justo en la entrada preparaban un gran perolo de comida y en el exterior la gente estaba sentada en sillas escuchando a un predicador en una gran pantalla.

Volví al hotel y acordé con el conductor del motocarro otra visita a Polonnaruwa y Sigiriya. Resulta que el conductor tenía también una furgoneta para viajes más largos, en ella volveríamos a Colombo el último día.

Llegué al hotel Nilaveli Beach. Marga, Miguel, Pablo y Hugo no habían perdido el tiempo, habían alternado playa y piscina e incluso había asistido a una exhibición en la misma playa donde un hombre se mostraba con una pitón y los turistas se alternaban para cogerla.
Aproveché para darme el penúltimo baño en la playa y en la piscina porque después de cenar volvimos a bañarnos en la piscina, iluminada por focos en sus paredes.
La cena (bufet libre) había ofrecido platos más europeos con mezcla de autóctonos, había también mucho pescado fresco, multitud de ensalada y crustáceos de todo tipo, incluyendo bueyes de mar y centollos.
Como he dicho disfrutamos de la piscina por la noche, y no éramos los únicos, ya que varios niños jugaban a esas horas. Hicimos un poco el cafre “los pequeños” y yo antes de irnos a nuestras habitaciones.
Era un auténtico descanso después de nuestros ires y venires de allá para acá por la India y Nepal.
Tiempo para el relax, el sol, el buceo, la meditación, delante el gran y bellísimo gran azul, el imponente Indico. Me gustaba contemplar cada noche ese azul, entonces ya negro. Estaba ahí, esperándome para otras inmersiones, me miraba y me esperaba, y yo a él.

Jaipur

2011-04-23T13:02:00.000-07:00

A las cinco de la mañana llegamos a Jaipur algo entumecidos después de unas 11 horas en tren. Así que lo primero que hicimos fue darnos un homenaje con un buen desayuno. A estas alturas el cansancio se iba acumulando y era el momento de dar prioridad a nuestras apetencias, que no eran otras que sentarnos a ver pasar a la gente mientras alimentábamos a nuestros maltrechos cuerpos.

Jaipur hace honor a su fama de ciudad congestionada y abarrotada. Estuvimos dudando cuando planificamos nuestro viaje si incluir Jaipur en nuestro periplo, habíamos oído opiniones encontradas de todo tipo. Al final decidimos parar por aquí.
Jaipur es la puerta de Rajastán, o la salida si uno hacía el recorrido inverso.
Jaipur fue fundada y construida por el marajá Jai Singh II (1699 – 1743).
En 1876 el marajá Raj Sinng mandó pintar de rosa la ciudad (color asociado aquí a la hospitalidad) ante la visita del Príncipe de Gales, que más tarde se convertiría en el rey Eduardo VII.

La ciudad está repleta de bazares por todos lados y es fácil ver camellos tirando carros pesados de piedras o maderas.
El primer lugar que visitamos después de desayunar fue el Palacio de los vientos o Hawa Mahal, construido en tierra caliza rosa. De arquitectura rajputa se asemeja a una colmena y fue construido en 1799 por el marajá Sawaj Pratap Sing para que las mujeres de la casa real contemplaran la vida y procesiones de la ciudad.
Dejamos el palacio de los vientos y contemplamos la Puerta de Tripolia, justo al lado el bazar del mismo nombre.
Jaipur es un buen lugar para comprar alguna piedra semipreciosa a buen precio.
Trapicheamos en un par de tiendas, buscábamos algo especial y nos decidimos por un topacio, después de varios regateos lo dejamos en el aire. Como en muchos países es tradición ofrecer al cliente, compre o no, un té mientras se ofrece la mercancía o muestrario. Allí estábamos metidos los cinco a refugio del horrible calor, con el maravilloso aire acondicionado de la joyería. Nos despedimos cortésmente con algo de culpa al no haber comprado.
Al cabo de un rato entramos en otra tienda y compramos un topacio engarzado a mucho mejor precio que el ofrecido en la otra tienda, en esta sin aire acondicionado y sin té. También compramos otro colgante circular a modo de moneda con un dibujo hecho a mano del buda Shidarta realmente precioso, con ribetes de pata y bastante económico para lo que es Occidente.
Pasamos frente a un Mcdonald y decidimos comer en él, cada Mc era una variante a la multitud de comidas indias que ya habíamos engullido. Fuera varios niños pedían limosna, el contraste era brutal, grandes fotos publicitarias de helados gigantes y hamburguesas en las cristaleras, y a través de ellas se podía ver la miseria más absoluta. Dos mundos separados por un cristal.

Nuestra parada en Jaipur incluía la visita al Jal Mahal o Palacio sobre el agua. A estas alturas del viaje estábamos realmente cansados, y nuestra parada en Jaipur era simbólica, ya que el viaje de Jaisalmer a Delhi era larguísimo, así que decidimos parar en esta ciudad para hacer un alto en el camino.

Sí teníamos claro que queríamos ver el Jal Mahal, para nosotros la joya de Jaipur, se encuentra situado a ocho kilómetros al Norte de la ciudad. Se supone que este palacio se refleja sobre el agua, sobre todo en época de monzones, y aunque estábamos en plena temporada no había llovido casi nada durante nuestro viaje por la India y Nepal en julio. Aun así había la suficiente agua como para que resultara majestuoso en medio del lago Man Sagar.
Siempre hay que advertir que el entorno puede estar un poco desangelado y poco cuidado, incluida algunas zonas sucias, pero esto ocurre en muchos lugares de la India.
Varias vacas vagan por las orillas del lago comiendo los verdes pastos que por allí abundan, al igual que varias garzas otras variopintas aves. Las montañas verdes que rodean el palacio realzan más su belleza.

El Palacio sobre el agua o Jal Mahal de estilo Rajputa, fue construido como residencia o palacio de verano por Sawi Pratap Singh en 1799 y su lago es fruto de la mano de obra humana y no de la naturaleza, ya que se construyó una presa entre dos montañas.
Es realmente precioso sobre todo si se ve al amanecer o a la puesta de sol.

Al volver al centro de Jaipur paramos a comprar agua, en el puesto de al lado un hombre planchaba grandes montones de ropa con una plancha de carbón. Se abría la tabla por arriba y se echaba carbón incandescente. Estuvimos curioseando un rato ante tan antiguo sistema. Y a punto estuvimos de comprarle una de sus enormes planchas, pero pensando en su tamaño y peso desistimos.
A estas alturas de viaje necesitábamos descanso y anhelábamos y deseábamos estar en la playa de la tranquila Nilaveli (Sri Lanka). Pronto partiríamos para Delhi y de allí volaríamos a Colombo, donde durante cinco días repondríamos fuerzas y comeríamos algo mejor, serían además cinco días completos, sin contar los trayectos.
Sri Lanka nos esperaba y nosotros a ella.

Tomamos el tren Jaipur-Delhi alrededor de las 6 de la tarde. Sería nuestro último viaje en tren, un viaje relativamente corto ya que llegaríamos a Delhi a las 22:40. En esta ocasión viajaríamos en de la clase AC chair, asientos confortables con aire acondicionado. Se llama sí porque se supone que sus asientos son como los de los coches. La clase AC chair se encuentra en un número de trenes que circulan durante el día "interurbanos" por ejemplo Delhi-Jaipur, Delhi, Agra, Delhi Kalka para Simla. Allí entre otras cosas nos dieron de comer varias veces y varios tipos de comidas, desde meriendas, cenas, té, café dulces, agua y más comida, todo incluido en el precio del billete. Era un constante trajín de camareros sirviéndote. Al final esperan una propina.
Fue bastante divertido ya que íbamos en un vagón repleto de gente que no paraba de comer y parecían animados.
En Delhi aparte de nuestro cambio de rumbo hacia las cálidas playas de Sri Lanka, nos esperaban nuestras maletas perdidas, donde entre otras cosas teníamos material de playa y buceo, y sobre todo nuestras ropas. Las sandalias los niños, sus bermudas, camisetas, casi toda la ropa de Marga. Nos habíamos apañado comprando algo de ropa pero la verdad es que sobre todo los mayores apenas habían tenido unos vaqueros y sus zapatillas recocidas para los calores de allí.
Ahora el tren circulaba rápido hacia Delhi. A las 19:15 del día siguiente tomaríamos el vuelo a Colombo con escala en Chennai. Tendríamos un día entero para descansar y preparar nuestro equipaje al paraíso.

Jaisalmer, o donde encontrar a Sherezade

2011-04-14T11:33:00.000-07:00

Sí, algunos de los cuentos que contaba Sherezade noche tras noche al sultán para salvar la vida estaban localizados en la India, de hecho el libro “Las mil y una noches” describe de forma maravillosa la India, Persia, Siria, China y Egipto. Y quiero imaginar que en Jaisalmer, donde las mil y una noches cobran sentido en cada callejón de esta mágica y bellísima población.

A las 5 AM llegó nuestro tren a Jaisalmer, todavía de noche. Nos fueron a recoger los propietarios del hotel. En esta población habíamos escogido el Rajmandir hotel, enclavado en las mismas murallas del fuerte.

El recorrido en dos motocarros a la fuerza, ya que los coches no tienen cabida dentro del fuerte. Desde lejos pudimos contemplar la grandiosidad y belleza del fuerte ya con las primeras luces del día. Entramos por la puerta principal y ascendimos por el empedrado hasta la misma entrada del hotel, tres vacas que estaban tumbadas tuvieron que interrumpir su descanso para que pasaran los motocarros. Nos recibió el dueño del hotel y nos llevó a nuestras habitaciones donde dejamos nuestro equipaje. Rápidamente subimos a la azotea, desde donde se disfrutaban de unas vistas espectaculares del interior del fuerte, las almenas y la población exterior. A esas horas las murallas lucían doradas por el sol saliente. Decidimos desayunar en la azotea mientras despertaba poco a poco la población.

Después del desayuno nos retiramos a dormir ya que apenas habíamos descansado en nuestro viaje en tren. Las habitaciones eran muy cómodas y con mucho encanto, con paredes de piedra con estilo medieval.
Cuando nos levantamos nos dispusimos a realizar nuestro primer recorrido por los callejuelas interiores del fuerte.
El fuerte es realmente grandioso en todos los aspectos y hace honor a su leyenda. Esta situado en lo alto del monte Trikuta. Tiene 99 enormes bastiones o almenas, antiguas estancias del Raj. Casi todos son pensiones o Havelis que alojan a turistas. Su piedra se esculpe de la misma piedra del monte, dorada y caliza.

Jaisalmer, fundada en 1156 y fue un punto comercial estratégico para las rutas comerciales entre India y Asia Central.
Su época dorada transcurrió en el siglo XVII donde se construyeron palacios y Havelis.
Su decadencia empezó con el transporte marítimo y el comercio en el puerto de Mumbai.
Hoy en día vive del floreciente turismo, aunque está amenazada su parte fortificada por diferentes hundimientos.
El mayor encanto de Jaisalmer reside en sus laberínticos y encantadores callejones donde esconderse es obligatorio. Allí podemos contemplar varios templos Jainies, el antiguo Palacio del Maraja y cientos de Havelis.

El Rajputa Jaisala construyo el fuerte en 1156 y como he dicho antes está enclavado en el monte Trikuta a 80 metros de altitud. El 255 de la población del casco antiguo vive en el recinto amurallado dotado de 99 almenas o bastiones. En uno de estos bastiones estamos alojados.
Nos atrincheramos de agua y nos dispusimos a recorrer las maravillosas y mágicas callejuelas de Jaisalmer. El hecho de que estuviéramos en Monzón ayudó a que no hubiera muchos turistas “suicidas”. Eso sí, si antes habíamos pasado un calor sobrenatural, en el desierto de Jaisalmer frontera con Pakistan se derretían hasta las pestañas.
Así que debíamos controlar nuestros tiempos a la intemperie, so pena de morir achicharrados y deshidratados.

Jaisalmer pronto se convirtió en una de mis poblaciones favoritas en la India. Aquellos callejones sobrepasaban cualquiera de las mejores fotos que hubiéramos visto antes o cualquier texto cantando las alabanzas del lugar.

El fuerte de Jaisalmer, una conmoción para los sentidos. De un color dorado agradable, sus casas y paredes de amable construcción, estrechas y acogedoras callejuelas con vida propia por sus gentes trajinando, con tiendas y puestecitos, sin tráfico, con vacas vagando sin rumbo a cada paso, cielos azules asoman como techos al final de las altas paredes de algunas casas, telas y alfombras de vivos colores a veces a modo de toldo sosegaban nuestro calor por segundos y rompían y armonizaban con el agradable y cálido dorado de la piedra de fuerte, Y en cada esquina, la genuina probabilidad de tropezar con Sherezabe.

Hugo encontró una tienda donde vendían ropa, telas y juguetes, y se le antojó una espada de plástico. En las mil y una noches estaba también reflejada la India. ¿Cómo negarle un sable a Hugo en la casa que podía a ver sido de Aladín?
Así que a partir de ese momento los pasos de Hugo por las estrechas callejuelas de Jaisalmer, discurrieron blandiendo su espada a diestro y siniestro. Descamisado como iba y torso a viento, estaba encantado con su nuevo juguete.
Después de andar un buen rato realizamos unas de las visitas a uno de los templos jainies.
Decidimos entrar en el Templo de Chandraprabhu construido en el Siglo XVI. Muchas de sus esculturas recuerdan a las de Ranakpur por su gran trabajo escultórico y sobre todo por el gran detalle en muchas de sus piezas.
Esta dedicado al octavo Tirthankar y su símbolo es la luna. Hay muchas esculturas trabajadas en mármol blanco, sobre todo bailarinas y animales. La cúpula de este Templo es deslumbrante ya que está trabajada a un solo bloque.
A la salida Pablo compró en un puestecito una mini fuente de circuito cerrado y en latón, de esas antiguas que se accionaban con una palanca. Tanto Pablo como Hugo tenían un nuevo juguete, casi pieza de coleccionista, con el que entretenerse en los ratos en que había que estar a refugio del calor, que eran muchos.

Seguimos callejeando y entramos en una tienda de telas. Allí Marga se compro unos pantalones indios; otra ayudita para subsanar nuestra pérdida de maletas.

Como habíamos desayunado muy temprano, a las 11:30 ya teníamos hambre. Durante el paseo algunos hombres se nos ofrecieron de ganchos para llevarnos a sus restaurantes. Al final aceptamos la proposición de uno de estos y os fuimos a comer a uno que estaba en lo alto de una casa escondida en los callejones. No tenía aire acondicionado pero estaba muy bien ventilado, con un sistema de corrientes de aire realmente eficiente. En el pequeño restaurante había dos partes, una con mesas y otra con cojines y alfombras en el suelo y mesas bajas de maderas. Escogimos esta última ya que nos pareció más cómodo e informal. Nos repanchingamos en el suelo y estuvimos bromeando y reptando mientras nos traían la comida. Hugo perseguía con su espada a un enorme abejorro que entro a husmear.
Mientras estábamos comiendo entraron dos chicas que hablaban francés, aunque una de ellas era española residente en Francia. Nos cruzamos algunas palabras, aunque curiosamente no sería la única vez que coincidiéramos en Jaisalmer.

Después de la comida visitamos el Palacio del Marajá. Con siete plantas, fue construido por el general Rai Singh del ejército del emperador mongol Akbar.
La entrada en si ya es espectacular al tener que cruzar extraordinarios portales que conducen al gran patio.
Destaca la galería Rang Mahal, decorada con espejos y esculturas del siglo XV y con unas vistas del fuerte y Jaisalmer espectaculares.

Después de la visita al palacio nos refugiamos en las habitaciones del hotel para descansar del monumental calor del desierto. En realidad no demasiado tiempo, ya que pronto salimos otra vez para pasar unas horas en alguna piscina. Después de un par de visitas infructuosas a dos hoteles en un maximotocarro (uno más grande de lo normal), aterrizamos en el Gorbandh Palace Jaisalmer, un hotel a las afueras con una piscina cuidadísima y un entorno muy especial.
Allí pasamos una horas estupendas a refugio del tórrido desierto y volvimos a encontrarnos con las “francesitas” que como nosotros no se alojaban en ese hotel pero habían tenido la misma idea de disfrutar de su piscina.

Volvimos a Jaisalmer y callejeamos una vez más por sus callejones. Ahora el sol había caído y aunque el calor aquí es siempre sofocante, nos deleitamos más en nuestro paseo.
La ciudad dorada a nuestros pies, sin tráfico, sólo alguna moto perdida, el colorido de las alfombras en las paredes como estandartes medievales, otra vez sus vacas errantes y su atmosfera limpia. El fuerte era una autentica fortaleza de sensaciones que trasportaba a uno 400 años atrás, y aunque suelo abusar de los superlativos para calificar muchas de las poblaciones de nuestros viajes, he de reconocer que Jaisalmer es especial entre los lugares especiales, un auténtico reducto de magia y emoción en cada esquina o callejón.

Cuando cayó la noche volvimos al hotel. Esa noche cenaríamos en la azotea en una de las gigantes almenas del fuerte y realmente lo pasamos muy bien entre risas y charlas. Marga y yo nos tomamos unas cervezas Taj Mahal de 0,5 litros que no estaban nada mal para acompañar a las viandas de la tierra.
Allí en la almena se disfrutaban de las preciosas vistas del fuerte iluminado, al otro lado se podía contemplar también la población exterior al fuerte de Jaisalmer.
Uno se regodeaba pensando que el día siguiente nos esperaba para seguir disfrutando de los hechizos de Jaisalmer.

A la mañana siguiente me desvelé muy pronto. A las 6 A. M. ya estaba en pie, así que metí en la mochila algo de agua y algo de comida y me encaminé a ver uno de los Havelis o casas típicas de allí, situado en la población exterior al fuerte.
De los dos Havelis que hay más importantes me decidí por el de Salim Singh-Ki- Haveli, es privado y tiene una construcción muy especial. Aunque la base es como muchas otras cosas, la siguiente planta se estrecha considerablemente, pero curiosamente es la última planta vuelve a ser más anchas que la anterior y con encantadores balcones arqueados, terminando en cúpulas azul claro. Fue construida hace 300 años y sigue habitada. Antiguamente fue propiedad del primer ministro de Jaisalmer Salim Singh.
Pague la entrada al Haveli a una mujer mayor que llamó al dueño para que hiciera de guía.
Nada más traspasar la puerta aparecimos ante un patio interior de suelo dorado igual que todo Jaisalmer. Sólo que aquí parecía más amarillo por la luz matinal.

Una preciosa muchacha fregaba el suelo a mano y con un trapo, estaba en cuclillas y sonreía feliz. Lucía cuatro pulseras, dos de ellas plateadas en los tobillos. Era una mujer de una belleza natural especial, me sonrió y siguió a lo suyo.
En las partes que rodeaban el patio había unos porches donde se almacenaban vasijas de barro, utensilios de cocina de aluminio, muebles viejos y sacos de cereal.
También había otro rincón con un par de camas desvencijadas y tres baúles amontonados en la cabecera de una de ellas.
Atravesamos el patio y esquivamos la ropa tendida para subir por unas escaleras hasta la segunda planta primero y la última después. Desde arriba se disfrutaba de unas fantásticas vistas del fuerte, a parte de una visión cenital del propio patio de la casa.

Cuando salí del Haveli me dirigí también andando hasta el Estanque de Gadi Sagar, por el camino pude comprobar que en la población externa del fuerte proliferaban de toda clase de tiendas; de ropa, electricidad, puestos de frutas, muchas joyerías y comestibles.
En una de estas tiendas de comestibles me paré, ya que un niño de unos doce años vendía Habelis, una pasta naranja frita y muy dulce típica de aquí, un poco empalagosa pero muy sabrosa.
Pasé junto al mercado donde venden vasijas, frutas y verduras. Me paré a tirar algunas fotos y continúe mi camino.
Llegue al estanque de Gadi Sagar situado al Sur de las murallas y que en su día fue el depósito de agua de la población.
Una de las formas de acceder al estanque es a través del arco gigante que hay bajo el Tilon-Ki-Pol, una construcción magnífica. Según cuenta la leyenda fue construida por una prostituta a pesar de la negativa del marajá, que alegaba el no podía rebajarse a pasar bajo ese arco.
Al final construyo Tilon-Ki-pol en ausencia del marajá, coronándola con un templo en honor a Krisma para que no fuera demolido.
El estanque es realmente precioso al estar rodeado de muchos templos y santuarios. En sus orillas hay barcas a pedales y tipo góndola para pasear por sus aguas.
Sus aguas son verdosas y escasas antes del monzón que todavía no había llegado, aún así su belleza no decrece.
Curiosamente desde el estanque se disfruta de la mejor vista global del fuerte, viéndose todo su perfil almendrado sobre el monte Trikuta que a su vez se eleva sobre la población de Jaisalmer.

Un camello que tiraba de un carro pasó por allí llevando un grupo de turistas alrededor del estanque. En ese momento un niño de unos 12 años se me arrimó y me preguntó algo, al principio pensé quería saber acerca de si yo tenía hijos, y yo le contesté que tenía tres. Pero resulta que me preguntaba que si me gustaba los chicos. No estaba seguro de que me preguntara eso, pero después de más palabras parecía claro lo que ocurría. Me despedí de él y le dije me esperaba mi familia, antes le pregunté si estudiaba y me dijo que no.
¡Qué tristeza! Y cuanta vulnerabilidad en este mundo, y más en estos países donde un niño se dedica a estos asuntos.
Volví al hotel todavía pronto y desayunamos todos en la Almena una vez más.
Los mayores chateaban con sus amigos y Hugo jugaba.
Le comenté a Marga lo del estanque de Gadi Sagar y se animó a verlo, esta vez nos fuimos los dos solos. Los niños estaban un poco cansados de tanto templo y piedra, además a esas horas el desierto de Jaisalmer se hacía notar.
A Marga le encantó el estanque y disfrutamos bastante de sus templos y tranquilidad. Durante el camino de vuelta paramos en algunas tiendas a comprar algunos regalos. Entramos en un par de joyerías y compramos un par de piedras para las mamás, en concreto unos colgantes de jade rosado a muy buen precio.
Volvimos al hotel, y ya con los niños nos perdimos una vez más por los callejones tranquilos de Jaisalmer. Ese día comimos en un restaurante situado a la derecha nada más adentrarnos en las murallas. Decente comida y muy cómodo, otra vez tirados en el suelo, esta vez con aire acondicionado. Las paredes del restaurante estaban lucidas con una mezcla de excremento de camello y adobe, salpicado con pequeños espejos incrustados que adornaban las paredes por todas partes.
Pasamos un buen momento en este restaurante. Esa tarde saldríamos hacia Jaipur y nos despedimos de esta pequeña población de cuento, donde Sherezade pudiera aparecer en cualquier esquina.

Jodhpur, donde los fuertes visten faldas azules

2011-03-27T05:30:00.000-07:00

Todavía de día llegamos a Jodhpur, el Haveli Guest House estaba situado en el casco antiguo de la ciudad. Habíamos escogido este hospedaje porque desde su terraza-restaurante en la azotea se disfrutaba de unas vistas fascinantes del fuerte de Jodhpur y las bellas casas azules a sus pies.
Para llegar hasta el Haveli nuestro taxi tuvo que pasar al lado de la Torre del Reloj y muchos de los puestos del mercado de Sardar.

Durante los últimos kilómetros habíamos vuelto a ver camellos, esta vez circulando por las calles y tirando de carros larguísimos de madera.
Al atravesar los puestos del mercado y atravesar las puertas o arco donde se significa el nombre del mercado, fuimos conscientes del enorme bullicio y trasiego del lugar.

Negociamos el precio de las habitaciones y obtuvimos una rebaja considerable respecto al precio de Internet. Las dos con aire acondicionado y con vistas a un bellísimo aljibe de múltiples escaleras, eso sí el aljibe estaba sucísimo, ¡qué pena!
Nos acomodamos y colocamos nuestras cosas, no tardamos en subir a la azotea para admirar las maravillosas vistas del fuerte Meheranganh y las casas azules a sus pies.
Bajamos de nuevo a las habitaciones para coger agua y algunas pertenencias, ya que nos disponíamos a visitar parte del mercado y aprovecharíamos también para cenar temprano.
Antes de bajar a la calle nos dimos una ducha fría y tuvimos tiempo para disfrutar en la habitación de los ventanales de tres ojos con un asiento almohadillado a sus pies, donde Hugo se tumbaba a placer disfrutando de ese pequeño habitáculo a modo de casita particular.

Salimos a la calle y tras recorrer un centenar de metros y doblar una esquina nos topamos con un enorme camello cuyo tiro le unía a un carro cargado de enormes varas de madera.
Enfrente cañas de bambú y puestos de vasijas con el colorido ropaje de las vendedoras.
Atravesamos la puerta del reloj que da al Sardar Market y ante nosotros aparecieron miles de puestos. En este mercado la variedad del producto a vender se distribuía por zonas. Cada zona tenía una especialidad o varias.
De nuevo aparecieron los tablones con ruedas que hacían de puestos y los saris coloridos de sus dependientas. Mangos, plátanos, manzanas, sandías, pomelos... montañas de fruta fresca cuyo olor dulcificaba el ambiente cargado del mercado, en una explosión de color sin igual. Los puestos de fruta se alternaban con los de bisutería barata.
Atravesamos una zona cubierta o bazar donde se vendían toda clase de telas también de vivos colores y apiladas en montones. A la salida aparecimos en una zona de comestibles con predominio de frutos secos, montañas de barreños y sacos uno detrás de otro. Puestos de semillas en cuencos gigantes y muy particulares.

Hugo se empeñaba en toquetear todo y los dependientes toleraban con una sonrisa su graciosa "insolencia". Después de todo era un occidental, otra cosa hubiera sido si el que toca fuera nativo.
Vinieron después las legumbres y otros alimentos, garbanzos, lentejas, judías, pipas, pasas, orejones, y al lado una tienda de ropa, suspendidos sus vestidos en la parte alta del toldo.
Miguel aprovecho y se compró una camiseta de tirantes.

Bueno, había sido un día duro, así que pronto nos fuimos a cenar. Habíamos visto un Mcdonalds a un kilómetro del Haveli cuando llegamos de Udaipur, así que tomamos un "toc toc" y nos dirigimos a él.
No en todas las ciudades había un Macdonalds y siempre era un buen momento para cambiar el tipo de comida un poco cansina y monótona de la India, mucho menos variada que la china (la auténtica y maravillosa comida china).
En muchos restaurantes indios pedíamos noodles (tallarines) con verdura muy sabrosos pero claro hasta esto cansaba en 27 días de viaje. Así que el burguer era un oasis a pesar de que tuviera algunas hamburguesas al estilo indio. Como la de ternera que no es tal por motivos evidentes y en vez de carne es de vegetal, y el Big mac aquí no está muy bueno que digamos ya que es de vegetal, ja ja
Nos encanta lo verde y sus aledaños pero cuando uno como una hamburguesa quiere una hamburguesa, pero bueno, la de pollo, los nuggets, las ensaladas, patatas y postres eran bastante comestibles.
Allí nos transportábamos de repente a un decorado occidental. En un reducto del Macdonal volvimos ase europeos.
Buenos precios aunque no tan baratos como en China, donde por cinco euros (2006) comíamos todos con postre incluido.
A la salida vimos una cama elástica de esas que tienen unas enormes y grandes gomas elásticas sujetas a un arnés que lleva el que disfruta de ella, por lo que uno puede saltar más de lo que tus propias posibilidades te permiten, pero con un control total del vuelo.
Al pobre Hugo se le antojó saltar en una de ellas y no tuvimos más remedio que ceder. Se estaba portando también... asimilando todo el viaje con alegría y recibiendo cada descubrimiento con sorpresa. En realidad era el que mejor se portaba de los cinco. Ja ja
Y daba gusto ver la India a través de sus ojos, comentarios e inocencia.

Volvimos a pie y aprovechamos para comprar unas gafas de sol a Miguel y Pablo, de imitación pero muy bonitas.
Cuando llegamos al mercado casi todos los puestos estaban recogidos, mientras la Torre del Reloj resplandecía preciosa en la oscuridad de la noche.
Compramos bebidas para la noche y nos recogimos en el hotel. Al día siguiente teníamos todo el tiempo del mundo para seguir explorando Jodhpur.

A la mañana siguiente desayunamos en la azotea del Haveli Guest House.
Creo que teníamos el desayuno incluido. El sol brillaba y parecía que había ganado la batalla a las nubes del monzón por el momento. Aprovechamos para hacernos unas fotos con el fuerte Mehrangarh al fondo, anaranjado por los primeros rayos del sol y acompañado como siempre por las casitas azul añil.
Maravilloso y todavía fresco desayuno ya que nos levantamos muy temprano. Algunas de las casas azules típicas de Jodhpur estaban a unos metros de nuestro Habeli y podíamos apreciar su sencilla construcción.
El contraste entre la piedra marrón del fuerte y las faldas azules formadas por las casas era extraordinariamente bello, nunca un desayuno tuvo un escenario semejante. La verdad es que disfrutamos mucho de las vistas y nos recreamos bastante del momento.

Cogimos un par de mochilas de "ataque" y nos dirigimos al fuerte. Precioso por dentro y majestuoso por fuera.
Subimos en "toc toc" por la carretera sinuosa que lleva hasta sus pies.

Fuerte Mehrangarh

De murallas colosales y más altas de lo que desde lejos puede parecer, en realidad altísimas, el fuerte Mehrangarh es una de las fortalezas más grandes del mundo.
El fuerte Mehrangarh o fuerte majestuoso es propiedad hoy en día del marajá de Jodhpur.
El cerro donde está situado tiene 125 metros de altura, que unido a la altura de las murallas gigantescas, da una sensación de auténtica fortaleza.
Las audio guías están incluidas en la entrada e incluyen también el idioma español, utilísimas en esta visita y muy amenas.
El fuerte tiene siete puertas entre ellas la de Jayapol que fue construida por el marajá Man Sing en 1806 tras su victoria sobre Jaipur y Bikaner.
La puerta de Fatchpol o de la Victoria se construyo por el marajá Ajitsingh para conmemorar la derrota de los mongoles.
La segunda puerta está marcada todavía con balas de cañón.
La última puerta Lohapol (de hierro) con sus famosas huellas de manos (marcas sati) de las viudas del marajá Man Singh cuando se lanzaron a su pira funeraria en 1843.

Desde abajo uno se siente pequeñísimo ante el tamaño de aquellas murallas, el fuerte Mehrangarh era realmente la fortaleza de las fortalezas.
En el interior del palacio destaca su arquitectura Rajputa con alternancia de asimetría y simetría, con gran cantidad de palacios y patios con celosías color marrón, el mismo que la roca sobre la que está situado el fuerte.
En el museo interior destacan los asientos (howdahs) para elefantes de la realeza.
También destacan las miniaturas y las armas. Hugo estaba maravillado ante el despliegue armamentístico.
Fuimos viendo el Palacio de la Perla (Moti Mahal) y el Palacio de la Isla (Sukh Mahal), este engalanado de pan de oro, cola y orina de vaca.
Vimos también el Palacio de Holi Chowk donde se celebra el festival Holi, el cual las mujeres veían desde arriba.
Podría describir cada palacio, pero según el día, las ganas y la inspiración uno escribe más o menos.
Decir que la fortaleza es muy amena de recorrer por sus diferentes alturas y espacio interior. Que es imponente en todos los aspectos. Cada sala es una enorme sorpresa y pasear por el fuerte es maravilloso. Que las vistas son espectaculares dada su enorme altura. Incluso cundo uno se asoma al otro lado de la fortaleza y piensa que las preciosas casas azul añil se acaban en el casco antiguo, resulta que no sólo es así, si no que en el otro lado de la ciudad hay todavía bastantes más casas azules, plasmando una visión asombrosamente bella de toda la ciudad de Jodhpur.

En la parte Sur del fuerte grandes y antiguos cañones asoman desde las murallas a la ciudad. Hugo estaba encantado ante semejante armamento y sobaba todos los cañones. Preguntaba si eran de verdad y se quedaba asombrado de que lanzaran bolas de hierro tan grandes.
Cuando volvíamos a la parte cubierta de la fortaleza vimos como un todoterreno militar (hay un asentamiento militar en el interior) atropellaba a una mujer mayor que estaba apoyada contra una pared. Estos militares, al parecer conducían muy pegados a la construcción interior y no la vieron. La cogieron rápido llena de grandes heridas en rodillas, brazos y cara y en el mismo auto se la llevaron hecha su piel girones. Algunos turistas indios protestaron airadamente la imprudencia de los militares.
Como casi siempre el mayor peligro de muchos países con menos desarrollo es el tráfico. Incluso dentro de un fuerte.
Hugo apenas vio nada del atropello, pero pudo ver a la mujer malherida y estaba muy impresionado por lo ocurrido. Estuvo preguntando durante mucho tiempo después por lo ocurrido. El pobre mío.
A la salida encontramos varias tiendas de esas en donde venden camisetas y baratijas en alusión al monumento visitado. Una de las tiendas era de Babuchas indias preciosas. Marga se quedó mirándolas. Como no teníamos prisa decidió comprarse unas babuchas indias preciosas a un precio bastante bueno.

Poco a poco durante nuestro viaje por la India habíamos recompuesto parte de nuestro ajuar ropero (después de nuestra perdida de maletas) con pequeñas compras de camisetas, pantalones indios, babuchas etc. Maletas que no recuperamos hasta el 21 día de nuestro viaje, justo antes de viajar a Sri Lanka.

Después de la visita a este maravilloso fuerte volvimos al Mcdonalds a relajarnos y tomarnos unos tés en condiciones y unos helados bajo el alivio del aire acondicionado.
Antes de entrar al restaurante nos invitaron a realizar una visita guiada por las dependencias internas del Mcdonalds. Nos colocaron una red en la cabeza para que no cayeran pelos y nos explicaran el proceso de trabajo en el interior. Nosotros aceptamos cortésmente entre risas. Al final nos dieron un diploma familiar y todo.
Después del Mc visitamos una especie de grandes almacenes, dentro había las cosas típicas de unos grandes almacenes, aunque no tanto, porque entre otras cosas allí se vendían las viejas maquinas de coser Singer, sólo que aquí nuevas. En España son incunables del coserío y aquí tecnología punta.
Después de comprar algo de comida y bebida en los grandes almacenes además de una alguna camiseta más, nos fuimos a un hotel con piscina. Este debería haber sido nuestro destino con los monstruosos calores del monzón, pero ya que habíamos elegido un hospedaje en el casco antiguo, por lo menos muchas horas las podríamos pasar refrescándonos en una piscina.

Lo intentamos primero en el Rabanka Palace, pero los precios eran prohibitivos para disfrutar de la piscina. Luego fuimos al Devi Bhawan donde negociamos por cuatro horas. Al final nos quedamos aquí a pasar las horas más calurosas del día, es un decir porque todas las horas eran calurosísimas.
Al final todo un acierto ya que era un hotel muy tranquilo y cómodo.
Uno no siempre acierta y creo que este habría sido un alojamiento ideal en Jodhpur, sobre todo en julio. Y aunque nos salió más barato el Habeli y estaba fantásticamente ubicado, a veces compensa un alojamiento un poco más caro, sobre todo cuando uno va con niños. De todas formas estas cuatro horas nos recompensaron bastante.
Los niños y mayores disfrutamos bastante la piscina, rodeada de arboles y jardines, era un paraíso ante los 47 grados de fuera. Y sólo con ver disfrutar a los chavales sabíamos que la decisión era la correcta.
A las dos horas de estar allí Marga y yo decidimos realizar una visita más. A los niños no había manera de sacarlos de allí. Así que Hugo se quedó al cuidado de sus hermanos mayores, encantado de la vida claro.
Así pues Marga y yo nos fuimos a visitar el Palacio y museo de Umuid Bhawar o palacio de Chitar (piedra caliza de Chitar).

Erigido en 1929 y en tonos rosas y blancos fue construido para el marajá Umaid Sing. Su sucesor sigue viviendo en parte del edificio. El resto es un hotel de lujo por lo que la parte visitable no es mucha, poquísima. No merece demasiado la pena, pero ya que estábamos allí.
Después de estar una hora sin "peques" volvimos al hotel con piscina y nos bañamos una vez más. Al remojo después del achicharre.

Volvimos a nuestro hotel de hospedaje. Los mayores chateaban con sus amigos en el ciber de al lado. Hugo mientras jugaba en la habitación y vio alguna película en la nintendo, Marga leía. Era mi momento para una gran "escapada".

Allí me esperaba el fantástico y mágico Sardar Market.
Cámara en ristre me dispuse a explorar todos los rincones posibles.
Ya en la anterior visita me había dado cuenta de que aquí había caras, matices y escenas diferentes a lo visto hasta entonces en la India.
Así que iba a por todo, al empape de visiones y gentes. Mi aventura personal, sólo mía, mi momento. Ya anticipaba y saboreada lo que me esperaba, lo sabía, ya lo había vivido otras veces. Y he dicho en otras ocasiones que los mercados dan una imagen de lo que es un pueblo o población, de sus maneras, sus costumbres y gentes.
Así que iba a vivir una vez más con todos mis sentidos alertas, absorbiendo cada detalle, asimilando cada color y olor, miles aquí en el Sadar Market.

Pasé por debajo de la Torre el Reloj, el monumento más singular del casco antiguo.

Ahora si podía detenerme con calma a capturar una foto, nada me retenía o me apremiaba, podía elegir los minutos o segundos dedicados a observar o fotografiar, perseguir una imagen o quedarme cual estatua mimetizándome con el paisaje esperando el momento:
Una mujer con un saco enorme en su cabeza y un rosado, florido y bellísimo ropaje, unos metros más allá la esquina de una casa azul añil, típicas de las casas de Jodhpur, a sus pies una vaca complacida en el reino de los bovinos.
Atravesé pasadizos de bazares oscuros, en uno de ellos una mujer desenredaba lana con pies y manos. Al salir una puerta de bellísima ornamentación. Patios de viviendas adyacentes a los callejones de Sadar Market, una construcción de dos plantas especialmente bella al estilo nepalí y en cuyos porches se almacena todo tipo de grano en grandes sacos y también en grandes montoneras. Un callejón estrecho con una familia donde se habla, se tiende y se juega. Saliendo del callejón un hombre y una mujer se afanan cortando barras de hierro.

De repente me detengo un poco más, maravillosa escena, preciosa, increíble, donde uno puede ver que todo tiene valor en la India; una mujer agachada con un sari fucsia precioso y un velo que le cubre toda la cara del mismo color, arregla una especie de palé, y digo palé por decir algo, ya que era delgadísimo, apenas un dedo de madera enclencle. La mujer ponía todo su empeño y atención en recomponer todas las piezas de aquellas maderitas como si fuera un puzle. Lo que en cualquier lugar sería sólo leña de mala calidad, aquí se arregla y recompone con decisión. Al lado de la mujer un niño precioso, seguramente su hijo, casi desnudo, sólo con una camiseta de tirantes y una pera en la mano asida contra el pecho, asiste feliz a las tareas de su madre.

Continuo por la misma calle, hacia una zona donde hay menos puestos y la gente se dedica a hablar o jugar. Allí tres mujeres hablan animadamente sentadas sobre la plataforma o tabla roja de un carro, uno de esos que hace de puesto de ventas en el mercado, parecían mercancía en venta. Dos más mayores y una de mediana edad unos cuarenta tantos, esta última me mira y yo a ella, y sabemos los dos del otro al instante. Da igual el idioma y la diferencia cultural, yo sé de ella y ella de mi, y en su mirada me lo dice y yo en la mía también a ella. Lleva un corpiño y pantalones floreado, grandes y preciosas pulseras plateadas en los tobillos y un velo rojo sobre su cabeza. Posa para mi serena y sin palabras, yo disparo mi cámara, pero poso también para ella cuando bajo mi maquina al pecho. Ella me mira y yo a ella. Nos conocemos sin conocernos.

Al lado, también encima de otro carro, una mujer juega a las cartas con niños y niñas, ellos me miran divertidos ya que para hacerles la foto me he subido también en su carro.
De nuevo me topo con una mujer con velo rosa que le cubre la cara al completo. Un velo-gasa que se transparenta y deja entrever un hermoso rostro, más bello aun visto así.
En pocos minutos las imágenes son abrumadoras, de una belleza brutal para mis pobres sentidos, sobrepasados ante un umbral de encanto fuera de lo normal.
Empiezo a estar en un estado emocionalmente especial. En esos momentos en que mi cámara y yo somos uno.
Una niña se lava junto a su padre la cabeza, sentados ambos en el suelo. Dos mujeres llevan en su cabeza recipientes y una gran lata fosforita. La composición que forman sus figuras es la de un bello arcoíris andante.
Un poco más allá grandes sacos de ropas coloridas están tendidos en el suelo, al lado cajas metálicas, chatarrerías de casi todo. Una especie de zapatero remachador que trabaja con pies y manos, cigarrillo en boca y que mira seriamente como yo le miro. Unos hombres cuecen algo en una gran cazuela humeante que remueven de vez en cuando.
Me meto en un bazar y voy viendo los telares, grandes almacenes de telas de colores y hombres jóvenes trabajándolas.
Más puestos de frutas y vacas sueltas y suelos rotos y gallinas sin rumbo...
Mujeres sentadas en la puerta de su casa y un grupo de hombres se arremolina alrededor de un gran bidón de leche, uno de ellos rellena los recipientes que le traen los compradores. Detrás un puesto con grandes recipientes de maíz y palomitas.
Una pequeña acequia con agua sucia recorre un callejón, ya que en algunas zonas no hay alcantarillado.
Paso al lado de un almacén de chatarra con unas grandes y preciosas puertas verdes, en España valdrían un potosí.
Salgo a la plaza contigua a la torre del reloj y coloridos taxi- carros con imponentes caballos esperan nuevos clientes.

Tocaba desandar el camino al hotel. Probaría otro camino para ver más gentes, más bellas imágenes, pero también imágenes de gente trabajando duro por unas rupias o quizá por un bocado. Incluso aquí me parecían ricos aquellos tanzanos que trabajaban arreglando pinchazos de bicicletas por tres dólares al día.
En la India se pueden arreglar palés destrozados para reutilizarlos. Una simple etiqueta de pantalón vaquero tiene su valor, un botón viejo tendrá un uso posterior en otra prenda.
Un vivir duro y hacinado. Algunos puestos son más prósperos, pero entre ellos también hay miseria y pobreza, gente que vive de los restos de los restos de los restos.

En el mercado caía la tarde noche. En lo alto, el fuerte todavía recibía al sol en sus murallas y muros, testigo mudo de las vidas azarosas de estas gentes.
Nuestro tren salía a las 23 horas y llegaría a Jaisalmer a las 5 A. M.
Habíamos llegado a un acuerdo para estar en el hotel hasta las 9:30 de la noche, después de ducharnos nos fuimos a cenar ya con nuestras mochilas.

Teníamos billetes en AC3 Tier, compartimento abierto de seis camas. Nos tocó con dos francesas muy graciosas, ellas y el resto de mi familia en el compartimento abierto, yo en una de las camas de fuera, encima de la ventana del pasillo.
Nos echamos unas risas con las francesas y les cerré las cortinas, al parecer todos estábamos molidos.

Allí estaba yo, meditando en mi cama que daba al pasillo, aislado del resto de mi familia pero guardián de sus sueños desde fuera. Pasó un muchacho vendiendo té. A esas alturas del viaje me había acostumbrado al té trenuno y casi siempre me tomaba alguno.

Miré por la ventanilla, era una noche limpia y despejada, se podía disfrutar mirando las estrellas. Mientras saboreaba el té caliente iba pensando una vez más en que sólo la casualidad hace que uno nazca en un lugar o en otro, en medio de una planicie de Etiopia o en un bazar de la India. Al final el medio condiciona de manera brutal tu vida. Mucha de esta gente sólo vive para sobrevivir, no tienen tiempo de mirar las estrellas, no tienen tiempo para lo secundario.
Llenar la tripa es lo prioritario, si estas necesidades están cubiertas viene el ocio y lo superfluo, e incluso llega la cultura para escapar y cultivarse... pero sin la tripa llena no hay nada más, sólo una vida esforzada en busca de un pedazo de pan.

El tren atravesó una arboleda, las estrellas dejaron de verse también para mí, esas que algunas de estas gentes nunca ven.

Ranakpur, donde los templos tienen alma

2011-02-27T10:04:00.000-08:00

A las 8:30 de la mañana nuestro taxista esperaba a las puertas del hotel. Nos esperaba un largo viaje por carretera hasta Jodhpur, pasando antes por el templo de Ranakpur.
Era nuestro quinto viaje por carretera, a diferencia del tren el automóvil proporcionaba un contacto más directo con la población, ya que además de ver el paisaje íbamos atravesando pueblos y se veía a la gente por la carretera o caminos. Si algo nos interesaba le decíamos al taxista que parara.

Una de las primeras cosas curiosas que observamos fue la gran cantidad de camellos que transitaban por los arcenes. Eran llevados en grupos de 10 a 20 por gente que parecían nómadas. Cuando paramos una de las veces al lado de un grupo numerosos de camellos, una mujer que lideraba a los animales nos amenazó con una larga pértiga de madera, la misma que utilizaba para doblegar a los camellos.
Nuestro viaje hacia Jodhpur y posteriormente más al Oeste de la India, llegando hasta Jaisalmer frontera con Pakistan, nos adentraba en zona desértica. Por lo que a partir de ese momento no sería infrecuente encontrarse con camellos en cualquier lado.

Otra de las curiosidades que se veían en esta zona de Rajastán eran hombres solitarios pastoreando rebaños de ovejas. Todos vestían igual, ropas blancas y un turbante totalmente escarlata.
A pesar de que nos encaminábamos a zona desértica, el paisaje todavía aquí era montañoso y verde como en Udaipur. Los 90 kilómetros que nos separaban de Ranakpur se hicieron entretenidos y vistosos con el tipo de gente que vimos en los caminos y pueblos y con los paisajes especialmente bellos.
En uno de esos pueblos paramos para comprar algo de picar y bebidas, y por supuesto no faltó el momento de tirar alguna foto. Allí en aquel pueblito había algunos hombres con turbantes coloridos, entre ellos un pastor con uno escarlata con expresión soberbia y enigmática. Por supuesto todos los hombres con bigote, aquí en Rajastan todos lo llevan desde que pueden.

Llegamos a las inmediaciones del templo de Ranakpur donde el verde terreno se hacía más escarpado. Apareció ante nosotros el majestuoso templo, casi obligado a esconderse entre la naturaleza.

El entorno le es propicio a Ranakpur, entre montañas verdes, solitario y escondido. Todo un remanso de tranquilidad.

Cuando llegamos todavía no estaba abierta la entrada para los turistas (12 AM) por lo que dimos una vuelta por los alrededores y aprovechamos para ver los otros dos templos anexos al principal, dedicados a Neminath y Para Snath y el templo del Sol.
Cuando llego la hora de entrar al templo principal o Chaumukha Mandir, tuvimos que ponernos pantalón largo y cubrirnos los hombros. Las cámaras de fotos estaban permitidas pero no las de video, aunque como cualquiera sabe una cámara compacta te permite grabar video sin despertar sospechas.

El Chaumukha Mandir o templo principal es una maravillosa construcción de arquitectura Jainí, construido en mármol blanco y muy ornamentado. Constituido de 29 salas y 1444 columnas diferentes hacen que este templo sea único en Rajastán y en el mundo. Su labrado interior es de gran finura y detalle.
El templo de Chaumukha Mandir o de las cuatro caras fue construido en 1439 en honor a Adinath. Tiene planta cruciforme y cuatro entradas, una por cada lado, que conducen después de atravesar los vestíbulos colmados de columnas a una cámara principal o central con la imagen de Adinath.
Las hermosas columnas y sus bellísimos capiteles sujetan los techos coronados por cinco cúpulas.
Me atrevería a decir que es el templo más hermoso que vimos en la India con permiso del Taj Majal.

Ranakpur respira tranquilidad por cada piedra, el contexto es extraordinario, lleno de montañas y verde. La arquitectura es de una armoniosidad sublime, se diría que el templo tiene Karma propio.
Ya las escalinatas que te reciben son largas y majestuosas. Habíamos visto imágenes de este templo en Internet, algunas preciosas, a veces la realidad es otra. Pero en esta ocasión la realidad superaba lo visto o adivinado con anterioridad.

Nada más entrar al templo, después de subir las escaleras, la primera impresión es maravillosa. 1444 columnas de mármol, todas labradas de diferente manera, son abrumadoras.
Entre las columnas, los saris coloridos le daban las pinceladas perfectas a la escena. La luz entraba de una manera natural de manera cenital y lateral. En algunas zonas era una luz fuerte y directa, en otras esta estaba tamizada por las paredes, techos y columnas del propio templo y su color era un filtro naranja amable y acogedor que confería al templo un halo mágico.

Este templo era realmente precioso por fuera y por dentro, casi me atrevería a decir que divino.
Hugo jugó lo que pudo entre las columnas, incluso se subió a un elefante de mármol cuya representación está presente por fuera y dentro del templo, de hecho hay gran cantidad de esculturas.
Los techos son decorados con paneles geométricos, mientras que las cúpulas son ornamentaciones concéntricas. Estas bóvedas estaban labradas con trabajos de gran finura.
La de la parte central del templo era de una grandeza y soberbia magistral. Por otra parte en el templo abundan las representaciones de figuras de diosas danzantes.

Cuando dejábamos el laberinto de columnas para buscar la periferia del templo, donde este se abría al exterior en una especie de balcones, sólo se veían montañas verdes y cielo azul, todo en silencio. Ese día no seríamos más de 30 personas, por lo que la tranquilidad estaba asegurada.
Una atmosfera especial que invitaba a la meditación.
Salimos del templo con la sensación de haber visto un lugar único, perdido en el silencio en el espacio y en el tiempo.

Continuamos nuestro viaje, todavía quedaba bastante trayecto. El total era de 266 Km y sólo llevábamos 90 Km, y no era mucha la distancia pero con las condiciones de algunos tramos de carreteras en la India se convierten en el doble en cuanto a tiempo.
Recorrimos más pueblos y campos, vimos labradores y gente con ganado, mujeres solitarias, pastores con sus ovejas, caravanas de camellos, hombres en bicicleta, recogedores de leña, mujeres cosiendo, niños jugando, niños trabajando, hombres cosiendo, zonas verdes, áridas, piedras, rocas, más turbantes coloridos, más saris pintorescos, más carretera y polvo, fuentes con mujeres llenado vasijas y bidones, bueyes bebiendo, ríos y veredas, árboles y más niños tirando piedras al cielo y al sol…

De vez en cuando parábamos para comprar bebidas o algo de picar, normalmente patatas fritas y algo de fruta buenísima a precios ridículos.

Fueron pasando los kilómetros y los caminos, las gentes y los campos, los turbantes y los saris en una sucesión sin fin de mundo diferente, casi todos dormitábamos a ratos en el taxi, pero para mí casi era imposible. Todo era tan bello y diferente, la música hindú sonaba en el taxi acompañando a aquella visión.
¿Cómo perderse un solo segundo?

En momentos así era cuando una vez más era consciente de lo maravilloso que es conocer otras tierras y gentes. Un punto de vista diferente de todo, otras "verdades". Hay tantas...
Y todas tienen dueño, cada uno sabe que la suya es la verdadera verdad.

Todas las verdades son tus verdades, diferentes a las de los demás, cuyas verdades también son más verdades (gracias por tu inspiración).

Bueno ya me salió la vena filosófica, con tanto templo y tanta mística.

Llegamos a las afueras de Jodhpur y pudimos observar multitud de muebles Indios de madera, colocados en los márgenes de las carreteras o avenidas de entrada a Jodhpur.
Carros antiguos, cofres pequeños y grandes con revestimientos preciosos, figuras de animales, cómodas de colores increíbles, mesas bajas y altas, columnas labradas de todos los tamaños y colores, puertas de madera con mil motivos diferentes., vigas, sillas, marcos de cuadros, cuadros, estatuas, lámparas de pie y de techo, tarimas decoradas y labradas, juguetes antiguos.

Podría seguir describiendo mil utensilios más, de tan abrumadora visión, Además la sensación que daba era la de un campo de color o barricadas de muebles flanqueando la carretera. Como muchos de estos eran muebles verdosos, azulados, escarlatas, amarillos albero, la sensación de belleza era mayor. Tenemos que reconocer nuestra debilidad por este tipo de muebles, tanto a Marga y a mí nos gustan muchísimo, aunque en España los precios son prohibitivos. Seguramente de Jodhpur vendrían muchos de esos muebles que luego veíamos en nuestro país, aquí estarían aprecios ridículos, pero eso no lo averiguaríamos porque no paramos en ninguno de los pequeños almacenes que hacían de tiendas.

Proseguimos hasta el mismísimo centro de Jodhpur ya que nuestro alojamiento ( Haveli Guest House) estaba situado a 100 metros de la torre del reloj y del famoso y fantástico mercado de Sadar, todo en pleno casco antiguo.
Ya desde lejos habíamos visto la inmensa fortaleza que corona esta bella ciudad, salpicada a sus pies por las vistosas casas azules, como una falda caprichosa que viste y rinde pleitesía al fuerte Meherangarh de la ciudad.

Pero esta es otra historia...

Udaipur, donde los palacios flotan

2011-02-19T09:42:00.000-08:00

Después de un viaje de 11:30 horas en tren, llegamos a Udaipur a las 5:30 A.M.. Entumecidos nos dirigimos a la salida de la estación, allí una horda de taxistas reclamaba nuestra atención para que escogiéramos su taxi. Tres o cuatro hombres vociferaban a la vez ante nuestros todavía dormidos cuerpos. Al final un hombre alto, bastante grueso y con una gran barba blanca, alzó la voz y se impuso a los demás. Ofreció una oferta para llevarnos al hotel muy económica. El taxista llevaba una especie de daga o cuchillo sujeta a la cintura por una tela roja que hacía las veces de cinturón. Por su apariencia parecía afable y era un gran conocedor de todos los hoteles de la población.
Nosotros teníamos una idea concreta de qué tipo de hotel queríamos en Udaipur. Nos habíamos “quedado” con tres hoteles a elegir en la zona céntrica y a orillas del lago Pichola. Nuestro taxista viendo el tipo de hotel que queríamos nos enseñó algo más.

Al final nos quedamos en el Lakepichola hotel, uno diferente a los tres previstos, pero de igual categoría y también con vistas al lago. Con una fantástica ubicación en frente del Palacio de la ciudad. Además como sabíamos el precio aproximado de dos habitaciones dobles por haberlo visto en Internet, pudimos regatear con conocimiento de causa. Siempre en la India es más barato el precio del hotel en vivo que en Internet.

Las habitaciones eran bastante acogedoras y tenían una especie de apartado, como una un balcón cerrado al lado de unos grandes ventanales. El suelo estaba almohadilladlo con un colchón de suelo para sentarse y tomar el té, todo con unas estupendas vistas.
Aunque el monzón estaba en pleno apogeo el lago escaseaba en agua porque apenas había llovido. Y aunque esto deslucía el Lake Palace Hotel situado en la isla Jag Niwas, no dejaba de ser precioso.

Lo primero que hicimos en el hotel fue desayunar en las habitaciones, bueno en realidad tomamos una especie de desayuno almuerzo ya que en el tren no habíamos comido demasiado. Mientras desayunábamos pudimos ver la repetición de la final del mundial de Sudáfrica de la noche anterior entre España y Holanda. Con siete horas de retraso, pero suficiente para que Miguel pudiera resarcirse de la frustración de la noche anterior.
Vimos el gol de Iniesta y nos alegramos enormemente.
Después del desayuno nos dispusimos a recorrer la ciudad.

Udaipur o la ciudad del amanecer

Udaipur, ciudad de los palacios “Fairyland” “ciudad de los sueños olas hadas”.

Rodeada de colinas y montañas y con sus palacios integrados en el lago Pichola, una ciudad para soñar y para disfrutar.
Fue la joya del reino Mewar y estuvo gobernada por la dinastía Susodia durante 1200 años. En 1559 fue conquistada por el marajá Udai Singh del que debe su nombre.
Dice la leyenda que el marajá encontró un santón meditando en la orilla del lago Pichola, este le bendijo al marajá y le aconsejó la construcción de un palacio en aquel lugar.

Salimos a recorrer las calles y decidimos tomar el mismo taxi que nos había traído de la estación para toda la mañana. Ese que habíamos cogido con el hombre robusto del cuchillo. Pero esta vez había delegado en otro conductor. El coche era un antiguo Ambassador, un auto muy especial.
Nosotros teníamos más o menos claro lo que queríamos ver, pero al parecer también el taxista lo tenía claro y se empeñó en llevarnos a una tienda donde vendían pinturas típicas de la escuela Mewar, en realidad eran maravillosas, sobre todo las famosas miniaturas. Estuvo bien pero no fue una elección voluntaria y sobre todo tuvimos que aguantar al cortés vendedor y decirle que era todo muy bonito pero no estábamos interesados en comprar.
Después de esta primera visita le pagamos el trayecto al taxista y nos deshicimos de él.

Luego estuvimos callejeando por las tranquilas calles de Udaipur y nos dirigimos al fantástico mercado de frutas y verduras, todo un regalo de luz y color.
A primera hora de la mañana mucha gente deambulaba entre los diferentes puestos, multitud de vendedoras y algún vendedor ofrecían sus mercancías. Puestos de madera que estaban formados por una plataforma construida a base de simples tablones de madera con cuatro ruedas de bicicleta. En ellos e ofrecía toda clase de mercancía; judías verdes, tomates, plátanos, calabazas, berenjenas, hierbas aromáticas de todo tipo, guindillas.
Entre todos estos frutos de la tierra aparecían caballos tirando de hermosos carros y montañas de vasijas de barro, dulces típicos y otra vez más frutas como cerezas, membrillos, mangos, granadas, una interminable sucesión de coloridos puestos.

En un momento dado Hugo se paró a observar como unas mujeres artesanas fabricaban cestas de mimbre con sus manos. Jóvenes y mayores se afanaban en un trabajo que al pequeño Hugo le dejaba fascinado. Claro, él siempre veía el trabajo terminado y no siempre de manera artesanal, pero esta vez y ante sus ojos los mimbres se trenzaban magistralmente por unas manos ágiles y eficientes.
Las artesanas más jóvenes posaban con gracia y una sonrisa para nosotros, por lo que fue sencillo retratarlas.
Más allá otra mujer trabajaba con grandes cantidades de harina de maíz, mientras otra seleccionaba y limpiaba el propio grano.
Ante nuestros ojos fueron apareciendo puestos con pirámides de ajos y sacos llenos de granos de diferentes cultivos, cocos y bloques de panales en bruto. Entre todos estos puestos, niños y mujeres con sus saris coloridos adornándolo todo, casi mágicamente.

Uno se cruzaba con alguna mujer de mirada profunda y cargada de pendientes, con esa gracia especial que tienen para llevarlos en lugares inverosímiles. Algunas de estas mujeres parecían salidas del libro de las Mil y una noches, Scheherezade estaba presente en aquel mercado de mil maneras. Me atrevería a decir que las mujeres de Udaipur son especialmente hermosas, con una belleza natural única.

No faltaban niños pequeños en los brazos de sus madres y otros niños más mayores que acarreaban sacos en la cabeza de un lado otro del mercado y en medio un barbero afeitaba a un hombre en plena calle.
Un mercado especial y único para los sentidos. Aquel que me haya leído anteriormente me habrá oído decir más de una vez que es en los mercados donde se coge el pulso de una población. Una vez más la norma se cumplía.

Después del mercado nos fuimos a ver el Palacio de la ciudad.

Palacio de la Ciudad

El más grande de Rajastán con 244 metros de longitud y 30,4 metros de altura. Está constituido por diferentes edificaciones que fueron construyendo sucesivamente varios marajás, el primero de ellos Udai Singh. A pesar de las diferentes construcciones, todas están integradas como un todo.
Está elevado sobre un cerro a orillas del lago Pichola, el palacio es realmente vistoso ya desde el mismo exterior. Estuvimos un buen rato disfrutando de su fachada color tierra antes de entrar.
Una vez en el interior no hay desperdicio, lleno de laberintos, patios y galerias, fuentes y jardines. Con parte de la fachadas llenas de incrustaciones de espejos y galerias con pinturas. Todo el palacio tiene también gran influencia china.
Cuando llegó la hora de pasar a la parte del palacio que aloja el museo había que volver a pagar por la cámara. así que decidí llevar la compacta y dejar la reflex. Desgraciadamente luego descubrí que la compacta estaba descargada y no fueron pocas las veces que me maldije por no poder hacer fotos de las diferentes estancias del museo.
En primer lugar visitamos el Mor Chowk con bellos mosaicos de pavos reales muy venerados en Rajastán.
Visitamos luego el Manak Mahal con grandes vidrios y espejos. Seguimos con el Krishna Vilas con una notable colección de miniaturas. Le siguió el Bari Mahal con un precioso jardín, el Moti Mahal con preciosos espejos y el Chini Mahal lleno de azulejos y especialmente bonito junto con el Marak Mahal anteriormente nombrado.
Al no tener cámara no fui "preso" de ella y pude admirar mejor todo, aun así, hubiera preferido tenerla.
Uno lee en la "Loli" toda la retahíla de recintos del museo y no le da la importancia que merece, y la verdad es que alguna de las estancias son verdaderas joyas.

Después de ver el museo del palacio bajamos por la calle principal y estuvimos viendo las callejuelas de los alrededores hasta que llegamos al Templo de Jagdish de estilo indo-ario y construido por el marajá Jagat Singh I en el año 1651. Lugar donde se venera a Vishnu.
Su empinada escalinata está flanqueada por enormes elefantes. El templo casi puede pasar desapercibido al estar en medio del mayor bullicio de la ciudad y según la época la entrada puede estar cubierta de toldos.
Estuvimos allí un buen rato admirando su arquitectura y su ambiente. Realmente espectacular.

Nos fuimos al hotel donde alternábamos ratos de descanso con alguna que otra salida.
Mientras Marga y los chicos descansaban tomando un té en el suelo de la habitación frente a los grandes ventanales yo me fui a "apalabrar" un taxi que nos llevara a Jodhpur. Después de los días que pasaríamos en Udaipur nuestro próximo destino sería Jodhpur, de Udaipur a Jodhpur no había servicio de tren por lo que sólo quedaba la posibilidad del autobús. Nosotros queríamos un viaje a nuestro aire y con parada en el maravilloso templo de Ranakpur por lo que queríamos un taxi para no eternizarnos en el viaje.

Así que me lancé a la calle, en realidad crucé el lago Pichola por una de las partes secas enfrente del hotel. Me dirigí al centro de la ciudad. Después de contactar con varios taxistas encontré uno con las características que queríamos - grande y con aire acondicionado- y con el mejor precio posible de los vistos, 4300 rupias, unos 70 euros. Teniendo encuentra el largo recorrido con parada en Ranakpur y que el coche era grande y nuevo era un precio bastante bueno. Le dije al taxista el hotel donde estábamos alojados y que nos fuera a recoger pasado mañana a las ocho de la mañana.

Por la tarde dimos un paseo por los alrededores de los ghats de lago Pichola y nos arrimamos al Palacio de la isla del lago.

Lago Pichola

El marajá Udai singh II después de fundar la ciudad inundó el pueblo de Pichola al construir el Badipol, una presa de ladrillos.
El lago tiene 4km de largo y 3km de ancho aunque muchas veces aparece bastante seco si las lluvias no han sido muchas.
El palacio de la ciudad esta en la orilla Este.
El lago tiene dos islas: Jag Niwas y Jag Mandir. Como ya he dicho nosotros estuvimos en el Lakepichola hotel con vistas al lago y a la isla Jag Niwas sobre todo desde la azotea. En esta isla se encuentra el blanco Lake Palace hotel o Jag Niwas Palace.
El lago estaba tan seco que se podía llegar a pie hasta el palacio, las lluvias monzónicas todavía no habían hecho presencia y apenas vimos algún chaparrón durante nuestro viaje por la India en julio.
El palacio fue construido por el marajá Jagat Singh II en 1754 como residencia de verano, hoy en día es un hotel de lujo.
En la otra isla, la de Jag Mandir, donde se encuentra el Jag Mandir Palace que fue construido por el marajá Kara Singh en 1620 y fue ampliado posteriormente por Jagat Singh.
La isla tiene una parte de perímetro compuesta por una línea de grandes elefantes de piedra.

Al día siguiente estuvimos dando paseos por la ciudad y descansando. El trajín de los días anteriores había sido tremendo, así que tuvimos momentos de mucha tranquilidad en el hotel. En realidad necesitábamos descansar y la población de Udaipur ayudaba al ser bastante tranquila, con la suerte añadida de que por primera vez teníamos una temperatura agradable con un nublado agradable que daba algo de fresco gracias también a la altura de 600 metros sobre el nivel del mar que tenía la ciudad.

Por la tarde Marga y yo nos fuimos a ver el Jardín de las doncellas o Saheliyon-Ki-Basi. El jardín fue diseñado para una doncella que adoraba la lluvia y fue utilizada por las damas de la corte como lugar de descanso y paseo.
El jardín está situado al lado del segundo lago más grande de la ciudad, el Fateh Sagar.
El lugar no era nada del otro mundo pero a nosotros nos pareció un remanso de tranquilidad, ya que el hecho de estar sin los tres chicos aunque fuera un par de horas era un relax. Siempre estamos encantados de estar con ellos, pero claro ya dije en un post anterior, aquí debíamos estar las 24 horas juntos durante 27 días, así que un poco de intimidad para todos nos venía bien. Y de esta manera pudimos admirar las fuentes, los elefantes de mármol y su tranquilo y vistoso estanque de flores de loto.
Vimos como las parejas acudían a pasear con sus hijos a este jardín y toda clase paseantes que se cruzó con nosotros.

Volvimos al hotel, antes observábamos como unos niños se bañaban en las orillas del lago Pichola y junto a ellos una mujer se aseaba.

Cuando llegamos al hotel subimos a la azotea para admirar mejor el lago Pichola. Después de un buen rato disfrutando de las vistas decidimos cenar en el restaurante del hotel que estaba en su planta baja. Nos sentamos en una mesa justo al lado de una terraza que daba a la orilla del lago. Mientras nos traían la comida salimos a la terraza mientras tomábamos unos refrescos y unas birras. De repente Pablo alzó la vista y dijo: ¡mirad tres murciélagos gigantes! Efectivamente tres ejemplares enormes cruzaban el cielo en dirección Norte, al rato pasaron siete más, y otro grupo numeroso de unos 50. Al cabo de un rato eran cientos siempre en la misma dirección. El sol ya había caído y parecía el momento de su salida. Venían por oleadas, cada vez más numerosas, miles y miles de enormes murciélagos que provenían de las montañas cerraban el cielo con su vuelo.
Así estuvieron pasando durante una hora.
Hugo estaba alucinado de semejante espectáculo y daba palmas para alterar el vuelo de los murciélagos, pero estos volaban muy altos y no se inmutaban.

Fue nuestra última visión en esta tranquila población donde los palacios flotan.